Данный тип устройств позволяет коммутировать две или три (если используется трехклавишная конструкция) группы приборов (источники освещения, вытяжка и т.д.) или же включать/выключать отдельные группы.
При помощи двухклавишной конструкции несложно организовать управление интенсивностью освещения комнаты. Например, если используется источник света на три лампочки, можно подключить его так, чтобы образовалось две группы. Тогда можно включать одну, две или все лампочки сразу. Как реализовать такой вариант, будет рассказано ниже.
Так выглядят двойные и тройные выключатели
Второй, не менее распространенный вариант, – управление освещением раздельного санузла.
Безусловно, можно для этих целей использовать два одинарные конструкции, но установка двойной дает следующие преимущества:
при установке конструкций скрытого типа потребуется делать только одно посадочное место;
стоимость одноклавишного и двухклавишного выключателя примерно одинакова, но первых необходимо два;
два устройства смотрятся менее эстетично, чем одно, и занимают больше места, что может быть критично в некоторых ситуациях.
Особенности конструкции
Двухклавишные устройства, для включения/выключения нагрузки, конструктивно практически идентичны одноклавишным, основное отличие заключается в механизме коммутации. Ниже, на рисунке 2, показаны основные элементы конструкции.
Рисунок 2. Основные элементы конструкции
Обозначения на фото:
А – клавиши;
В – внешняя панель-корпус;
С – внутренняя панель;
D – коммутационный механизм;
1 – вход;
2 и 3 – контакты для управляющих проводов, идущих к люстре.
Теперь рассмотрим, как устроена схема контактной группы коммутационного механизма, она показана на рисунке 3.
Рисунок. 3. Схема контактов двухклавишного устройства
Как видно из представленной схемы, коммутационный механизм имеет три контакта, «1» — общий вход, «2» и «3» — два управляющих выхода.
Теперь, когда мы выяснили конструкцию двухклавишных выключателей, можно переходить к схеме их подключения.
Для чего нужно подключать двойной выключатель на две лампочки
Основная причина использования двойных выключателей – это оптимизация применения электрооборудования, которое подключается к одной цепи. В качестве самого яркого примера оптимизированного контура можно привести стандартную организацию освещения для раздельного санузла. При этом со стороны прихожей происходит установка одного клавишного выключателя. Как результат, управлять освещением в туалете можно с помощью одной клавиши, а в ванной – с помощью другой.
Благодаря такому выключателю появляется возможность одним движением одновременно выполнять два действия – это включение освещения в одной комнате, и выключение света в другой.
Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки при наличии в сети заземляющего проводника
Однако устанавливать выключатель общего типа необходимо лишь в случае, когда они находятся рядом. Если же комнаты находятся на расстоянии, то лучше использовать стандартные отдельные установки, чтобы не было путаницы.
И если вы задаетесь вопросом, как подключить двойной выключатель на две лампочки, то помимо схемы подключения, вам необходимо изучить, какие инструменты для этого необходимы, как подготовиться к установке, и как ее непосредственно произвести. Давайте более подробно остановимся на каждом из пунктов.
Выбор и монтаж автоматического выключателя
Любая осветительная сеть, независимо от конструкции коммутационного прибора и количества клавиш, должна подключаться к распределительному устройству через автоматический коммутатор. Он выполняет функции многоразового предохранителя – отключает защищаемый участок (проводники и нагрузку) при перегрузке или коротком замыкании. Вопрос принципов выбора номинала автомата выходит за рамки обзора, поэтому стоит лишь упомянуть, что для сети, выполненной медной проводниковой продукцией защитный аппарат должен быть:
с номинальным током 10 А;
с характеристикой В или С (в первом случае у прибора будет выше чувствительность и ниже время отключения при перегрузке).
В этом случае автомат будет работать с нагрузкой до 2200 Вт, этого достаточно для питания любой разумной сети освещения (особенно с учетом всеобщего перехода на светодиоды). Если нагрузка позволяет, можно поставить и автомат на 6 ампер. В этом случае будет обеспечена гарантированная селективность – при замыкании на одной отходящей линии отключится только свой прибор, а не общий (групповой), и остальные исправные линии останутся в работе. Но нагрузка фидера должна быть не более 1200 Вт.
Если случай нестандартный и применяется увеличенное сечение жил кабеля, номинальный ток автомата можно выбрать из таблицы.
Сечение проводника, кв.мм
Область применения
Номинальный ток защитного прибора, А
1,5
Сети освещения, цепи измерительных приборов
6 или 10
2,0
Розетки, выделенная линия для мощных потребителей о 3500 кВт
16
4
Одиночные мощные электроприборы (стиральные машины, духовые шкафы и т.д.)
25
6
Электрические плиты, электрические котлы
32
10
Вводы в квартиры и дома
40
После выбора и приобретения автоматического выключателя его надо установить в распредщите. Сейчас все остальные виды установки вытеснил монтаж электроприборов на стандартную DIN-рейку.
Этот способ наиболее удобен и быстр. Прибор одним движением защелкивается на рейке.
После установки аппарата или группы аппаратов, по обе стороны устанавливаются фиксаторы. Они не дают приборам перемещаться вдоль рейки.
Автомат включается в разрыв фазного проводника. Принято питающий конец подводить сверху, а отходящий снизу. Если сделать наоборот, то все будет работать – электромагнитному и тепловому расцепителям защитного прибора все равно, в какую сторону идет ток. Но в последующем разобраться в монтаже будет сложнее.
Важно! Разрывать нулевой провод установкой в него предохранителя, автомата или другого коммутационного устройства нельзя!
Выбор вида проводки
Теперь надо определить тип проводки: открытая или закрытая. Главным аргументом за закрытую проводку является эстетическая составляющая. Также резоны в пользу упрятывания проводов в стену:
минимальный риск повреждений;
в случае короткого замыкания пожара не случится – проводники отгорят внутри стены;
такая проводка не помешает косметическим ремонтам в дальнейшем.
Главным минусом является трудоемкость выполнения штробления стен и необходимость наличия специальных инструментов и навыков для этого, а также для последующей заделки. Из других недостатков надо отметить сложности:
с определением места неисправности при ее возникновении;
трудоемкость и большой объем работ при ремонте;
сложности с диагностикой состояния изоляции при ее естественном старении и появлении утечек (важно при применении светодиодного освещения).
Все недостатки скрытой проводки являются достоинствами открытой и наоборот. К плюсам открытой прокладки кабелей относят:
простота прокладки кабельной продукции;
простая диагностика и несложный ремонт при необходимости.
К минусам относятся:
повышенная вероятность механических повреждений;
повышенная пожароопасность (особенно в деревянных домах);
проблемы с последующей переклейкой обоев, покраской стен и т.д.
А главное – провода находятся на виду, что не добавляет помещению эстетики.
Вариант выбирается после сравнения всех достоинств и недостатков по месту.
Как выбрать схему на две лампочки
Существуют различия в подключении 1-клавишного и 2-клавишного выключателей. Чтобы лучше понять разницу, сначала рассмотрим монтажные нюансы одноклавишника.
К обычному выключателю с единственной клавишей можно подключить одну или несколько лампочек – принцип останется одинаковым.
На схеме показан вариант с применением двухжильного кабеля, без использования «земли». Нулевую жилу протягивают напрямую к осветительному прибору, а фазу подводят к выключателю, откуда она следует к лампочкам (+)
Это самая простая схема, ее традиционно используют, если необходимо простое управление светильником или целой группой. При включении электроустановки загораются все задействованные источники света. Если люстра или бра с двумя лампами, то включатся обе сразу, по одной их использовать возможности не представится.
А сейчас рассмотрим, что меняется, если одноклавишный прибор заменить двухклавишным. Первая схема для подключения двойного выключателя на две отдельные лампочки актуальна для системы TN-C, которая до сих пор встречается в старых домах. Для осветительного контура используют двухжильные провода.
Ноль через распредкоробку отправляется прямо к лампам, подключенным последовательно, а фаза уходит на входную клемму выключателя. Но выход уже двойной: с каждой из выходных клемм уходит фазная жила к отдельной лампе (+)
Получается, что одновременно можно задействовать либо одну, либо обе лампочки, воспользовавшись или одной, или двумя клавишами.
Положительный момент – возможность менять интенсивность освещения в одной комнате. Если светильники находятся в разных помещениях, соответственно, можно включать свет в каждой комнате по отдельности или сразу в обеих.
В новых домах применяют отличающиеся по устройству системы заземления, например, TN-S. Отличие второй схемы для домашней электросети в том, что требуется трехжильный провод: третья жила и есть «земля».
Как и нулевая жила, заземляющая отправляется в распредкоробку, а затем соединяется с проводами ламп и подключается к металлическим деталям (+)
Заземляющий провод подсоединяют по-другому, если в одном блоке с выключателем находится розетка. Тогда «земля» от электрощитка тянется к распредкоробке, а оттуда – к розетке.
Необходимые для монтажа материалы
Для осуществления подсоединения необходимо:
Электропроводами (сечение должно быть не менее 1,5 кв. миллиметра).Их длину определяют благодаря проведению измерений.
Двойным включателем.
Монтажной коробкой, в которой будет размещаться включатель.
Клеммниками.
Изолентой.
Инструментами
Что касается инструментов, то их список должен состоять из:
отверток для крестового и плоского шлицов;
монтажного ножа или устройства, с помощью которого будет сниматься изоляция;
бокорезов;
уровня;
пассатижей;
молотка и зубила (на случай если надо будет делать небольшую штробу или отверстие для подрозетника).
Поэтапная инструкция по монтажу
Условно подключение коммутационного устройства можно разделить на несколько этапов. Начинают с кабелей: если проводка старая, то она обязательно требует замены.
Затем необходимо правильно соединить провода в распределительной коробке, а напоследок — в механизме выключателя. Для монтажа люстры или светильника обычно используют инструкцию, предложенную производителем.
Выполнение подготовительных работ
В первую очередь, что необходимо сделать – обустроить «гнездо» для монтажа подстаканника. При этом в соответствии со схемой двухклавишного выключателя и его целевого назначения штробятся стены. Фаза одна, а значит от распредкоробки тянется один двужильный шнур, тогда как после включателя их может быть два, если нужно организовать два независимых, отдельно стоящих осветительных прибора.
Выполнить работы не получится без:
Перфоратора с буром. Это наконечник из сплава, способного пробурить бетон или кирпич.
Дрели, электролобзика, которые прекрасно справляются с гипсокартонном.
Однополюсно автомата с устройством защитного отключения (УЗО) для обеспечения безопасности потребителей и пользователей.
Собственно выключателя, оснащенного двумя клавишами, размыкающими контуры соответственно.
Распредкоробки и заблаговременно приобретенной люстры или двух индивидуальных источников света.
Подрозетника, он же подстаканник, который является кожухом, защищающим внутренности выключателя.
Электрических кабелей достаточного сечения, чтобы выдерживать проектную нагрузку энергопотребления.
Изоленты и специализированных крепежных элементов, обеспечивающих безопасное, надежное соединение проводов.
Отвертки (крестовой или фигурной, плоской) с изолированными ручками, изготовленными из пластика, резины, полиуретана.
Ножа (канцелярского, сапожного), кусачек, пассатижей, рукоятки которых также изготовлены из изолятора.
Когда используется двухклавишный выключатель, подключение предполагает установку распределительной коробки и прокладки силового кабеля. Предварительно система обесточивается на вводе. А на рубильник надевается табличка «Не включать! Идут работы».
Монтаж производится после полного высыхания штукатурки, грунтовки, обойного клея. УЗО и автомат устанавливаются в «входе». Их задача отреагировать на скачок напряжения или перегрузку сети, и своевременно отключить точки потребления, если подобное произойдет. Тогда короткое замыкание исключено.
При установке двухклавишного выключателя защитные устройства монтируют в щитовой. При ее отсутствии – на деревянной, пластиковой, текстолитовой рейке в квартире после счетчика.
Определение проводов по цветной маркировке
Без знания и соблюдения маркировки приступать к установке категорически нельзя. Она используется для создания безопасных условий и сокращения временных затрат при проведении работ.
Правильная маркировка от производителя поможет избежать проблем с идентификацией проводников
Для формирования правильный соединений применяют следующие обозначения:
ноль — всегда и без исключений синий;
защита также строго одного цвета — желто-зеленого;
фаза — имеет преимущественно коричневый или красный цвет.
Это лишь основные комбинации. Кроме того, чтобы исключить путаницу при идентификации, используют буквенно-цифровую маркировку.
Если при проведении работ выяснилось отсутствие визуальных обозначений, то необходимо самостоятельно промаркировать проводку с помощью разноцветной термоусадочной трубки или цветной изоляции.
Подготовка проводов для корректной установки
В зависимости от типа подключаемого устройства, подготовка проводов может заключаться в различных манипуляциях. Если выполняется монтаж люстры, где от каждой группы лампы отходит по 2 провода, подключить ее можно в соответствии со своими предпочтениями.
Современные светильники часто продаются уже с готовыми для коммутации, смонтированными определенным образом участками проводов. В таком случае для изменения вариантов комбинаций ламп придется разобрать основание люстры или бра. Если для вас это имеет большое значение, обратите внимание на провода еще во время покупки, чтобы избежать неприятных сюрпризов при подключении прибора.
Из установочной коробки обычно выходит три провода. Необходимо, чтобы их длина не превышала 10 см. Этого вполне достаточно для комфортного проведения работ. Если провода длиннее, просто обрежьте их.
Далее следует очистить концы этих проводов от изоляции примерно на 1-1.5см и подключить их к соответствующим клеммам выключателя. Фаза подключается к клемме с маркировкой «L», а остальные провода – в зависимости от того, какую клавишу выключателя вы хотите задействовать для определенной секции светильника либо отдельного прибора.
Если у вас выключатель модульного типа, то есть состоящий из двух отдельных одноклавишных составляющих, необходимо обеспечить питание обеих его частей. Для этого изготовьте перемычку из небольшого проводка и установите ее между двумя половинами выключателя.
Подключение в распредкоробке
Распределительная коробка – это камера, где происходит разводка и соединение жил. При установке выключателей или розеток различного типа схема подключения меняется.
Но сначала нужно правильно выбрать распаячную коробку. Раньше использовались металлические изделия, сейчас выпускают более безопасные и удобные в монтаже пластиковые аналоги.
Существуют внутренние и внешние модели, но работать легче и оперативнее всегда с внешними. Если потребуется срочное расключение проводов по причине замены электроустановки, то для доступа к встроенной распредкоробке придется демонтировать штукатурку, а затем производить ремонт.
Корпус внешней модели всегда на виду: достаточно открутить крышку и произвести необходимые действия.
Схема соединения жил проста: нулевой провод от щитка скручивается с нулями двух подключаемых ламп, а фаза отправляется к выключателю. Две выходные фазы из выключателя идут к лампам – по одной на каждую
Если провод трехжильный – а сейчас чаще всего применяют именно его – то в распредкоробке, аналогично нулевой жиле, происходит скрутка «земли». А если проводка старая, но надежная, то смысла менять ее нет, и нужно использовать подключение, указанное на схематическом изображении.
Существует несколько способов соединения проводов. Самые распространенные – скрутка с последующей изоляцией и использование клемм.
Пайку применяют крайне редко. Если вы привыкли пользоваться клеммниками, то можно рассмотреть вариант распредкоробки с уже предустановленными клеммами.
Монтаж светильников
В зависимости от ряда факторов, может различаться и основной способ установки люстры с двумя лампами или же двух раздельных светильников. Среди них можно выделить:
непосредственно модель осветительного прибора;
уровень готовности проводки;
основы для монтажа.
Проще всего производить замену осветительного оборудования тогда, когда основная жила выведена в месте установки, то есть, например, в центре помещения. В случае новых или подвесных потолков (натяжной потолок, пластиковый или даже гипсокартонный), с целью произведения монтажа осветительного прибора необходима будет установка дополнительного крепежа или закладных.
При подаче двух фазных проводов к светильнику от двухклавишника, производится поочередное подключение каждого из них к определенной лампочке. Помимо этого, из распределительной коробки должны быть протянуты две нулевые жилы, которые также раскидываются в процессе монтажа по двум разным лампам.
В случае, когда обе лампочки будут подсоединены к одному проводу, то включаться и выключаться они будут одновременно, поэтому нету никакого смысла в установке двойного выключателя.
Устанавливая две раздельные лампы в разных помещениях или комнатах, основной принцип монтажа не меняется, но изменяется протяжка проводов непосредственно от распредкоробки. Они должны быть направлены в разные стороны, что обычно делается, если комнаты находятся рядом друг с другом. Что касается самой распределительной коробки, то ее монтаж лучше производить непосредственно над самим выключателем, на расстоянии около 15-20 см от потолка.
Установка самого выключателя
Сам процесс монтажа и подключения двухклавишного выключателя не вызывает обычно никаких осложнений. Установка производится в подрозетник или непосредственно в стену с фиксацией лапками или винтовыми соединениями.
Если же в осветительном оборудовании имеется не две, а большее количество ламп, что нередкость, то подключение требуется осуществлять по группам. Для этого количество ламп разделяется на равнозначное или неравнозначное количество групп, при этом провод с контакта L1 должен быть направлен к одной группе, а с контакта L2 – к другой.
Деление на группы каждый мастер осуществляет в зависимости от собственных предпочтений и необходимой степени освещенности помещения. Когда требуется два режима мощности, то есть слабый и яркий свет, то к одной лампочке можно провести первую жилу, а к остальным – вторую. Для достижения наиболее высокого уровня яркости освещения, достаточно будет нажать обе клавиши выключателя, чтобы все лампочки горели одновременно.
Нюансы подключения выключателя, совмещенного с розеткой
Существует и такая разновидность двухклавишного выключателя: с одной из сторон собственно выключатель, а с другой стороны – розетка. У обоих устройств общая пластмассовая рама. При установке этого образца необходимо учитывать определенные нюансы.
Используется этот образец с понятными целями: экономит пространство, уменьшает количество элементов на стенах, не согласующихся с общим дизайном. Плюс для такого выключателя с розеткой не нужно штробить дополнительно стены от распределительной коробки.
А здесь доведется проложить всего один провод в стене, а также приобрести всего один подрозетник и один трехжильный провод. Подрозетник, правда, будет не типичной круглой, а овальной формы. Зато в итоге такое устройство помогает уменьшить трудовые и финансовые затраты.
На заметку! Недостаток у подобного смежного образца также имеется. Если что-либо выйдет из строя, то доведется разбирать и, возможно, менять весь блок целиком.
Есть минус и при установке такого устройства: размещать его возле пола в 30 см по евростандарту для розеток – неудобно, а поднимать его выше – значит лишать стены эстетического свойства. Так что обычно это устройство применяется все же в хозяйственных постройках.
Сначала устройство также разбирают, убрав раму и кнопки выключения. После заднюю крышку с рабочей частью выключателя закрепляют на стене после предварительной разметки. Понадобятся дюбеля, затем фиксируют сердцевину при помощи саморезов. Ноль подсоединяется к нулю, а фаза – к фазе.
Фаза розетки подключается на входящий контакт в выключателе. Другой провод крепят к отходящему контакту, он соединится с фазой светильника в распределительной коробке. Фаза из розетки присоединяется к входящему контакту выключателя, а два фазных провода – к отходящим, в распредкоробке их подводят к фазным проводам, — эта схема для двухклавишного выключателя.
Возможные неисправности и распространенные ошибки
Итак, самая распространенная ошибка человека, не слишком хорошо знакомого с деталями работы электросетей, — это подведение ноля вместо фазы к самому выключателю. Простая замена лампочки в таком случае может привести к удару током.
Даже если использовать особые устройства для проверки – верным ли образом произведено подключение, — оно может ввести пользователя в заблуждение при одном случае.
Случай этот – наличие подсветки непосредственно у самого выключателя. В таком случае прибор может показывать оплошность даже при верном подсоединении. Это же может стать причиной, по которой светодиодные образцы мигают даже при выключенном положении выключателя, но и с этим можно бороться.
Другая ошибка выглядит следующим образом: при нажатии одной из кнопок включения ничего не происходит, ничего не работает. И только при нажатии двух кнопок одновременно лампочки зажигаются или приборы начинают работу. Это происходит в следующем случае: питающий проводник фазы выводится не на общий контакт в выключателе, а на тот, что отходит от него.
Хорошо, что эта ошибка устраняется так же просто, как предыдущая: потребуется просто заново разобрать и собрать выключатель.
Третья ошибка также потребует всего лишь сборки-разборки. Она заключается в том, что ноль подсоединяют не к нулю в распределительной коробке, а к проводу фазы.
В общем и целом практически все типовые ошибки при монтаже двухклавишного выключателя устраняются простой разборкой и сборкой. Чтобы их избежать, можно использовать устройства для определения наличия напряжения. Другой вариант – использование цветных проводов. Ничто не мешает использовать комбинированный способ.
Двухклавишный выключатель с подсветкой
Выключатель с подсветкой отличается от обычного только тем, что внутри его находится индикатор подсвечивания. Этот индикатор может представлять собой неоновую лампу или светодиод с ограничивающим резистором. Схема выключателя с подсветкой довольно проста.
Индикатор подсоединяется параллельно выводам выключателя. При отключении выключателем осветительной прибора индикатор подсветки оказывается подключенным к нулевому проводу сети через малое сопротивление лампы и загорается. При включении освещения схема индикатора оказывается закороченной и он гаснет.
Схема подключения выключателя с подсветкой основана на следующей последовательности действий:
обесточивается цепь освещения. Для надежности отсутствие напряжения проверяется с помощью пробника или мультиметра;
в проем в стене устанавливается и закрепляется коробка для выключателя. При замене старого – сначала производится его демонтаж;
с выключателя снимается клавиша и производится подключение силовых проводов. Параллельно кабелям подключаются выводы индикатора подсветки;
корпус выключателя устанавливается в коробку и закрепляется с помощью винтов;
производится включение сети и проверка работоспособности выключателя, его подсветки и сети освещения.
