Дизайн смесителей и раковин какой вариант будет оптимальным
С выдвижным шлангом. Такой вариант подходит для небольших помещений или маленьких раковин. При условии выбора глубокой чаши, «мобильный» шланг существенно расширит перечень возможностей использования смесителя на кухне;
Из одной коллекции. Считается одним из самых простых а также быстрых вариантов, при котором подбор элементов уже сделан за вас. В этом случае, вы не только получаете комплект, выполненный в едином стиле, но устройства с аналогичными техническими параметрами. Крупные производители, при этом, включают в техпаспорт моделей оптимальные схемы монтажа а также указывают рекомендуемое расстояние от смесителя до бортиков чаши;
Изделия разных коллекций. Вариант подходит при покупке, к примеру, круглую раковину, или модель, нестандартной формы. В этом случае, лучшим способом становится визуальное совмещение, которое можно сделать прямо в магазине.
Некоторые сервисы также дают готовые решения, заранее подобрав для покупателя смесители и раковины по параметрам, как: стиль, характеристики, размеры, форма, варианты эксплуатации а также пр. Это позволяет не только быстро найти идеальное решение.
При желании купить все элементы конструкции в специализированном магазине и отсутствии навыков, позволяющих сделать нужное решение, лучшим способом решить поставленную задачу становится услуга консультанта. Продавец, не только предложит вещи
оптимальные именно для вашей кухни, но и даст необходимые рекомендации по выбору, монтажу, эксплуатации и пр.
Отверстие в раковине под смеситель как при необходимости сделать его самостоятельно
Как известно, большинство раковин и моек продаются с уже готовым отверстием под установку сантехнического оборудования. Но некоторые варианты имеют симметричную форму, позволяющую устанавливать подачу воды с разных сторон, кроме того, если вы приобрели смеситель для раковины на три отверстия, то, скорее всего, два из них придется делать самостоятельно.
Именно этому вопросу и будет посвящен данный обзор.
Любые ошибки в подобных работах приводят к порче дорогостоящей сантехники, поэтому нужно все делать аккуратно
Основные требования к проведению работ
На фото: в продаже можно встретить целые наборы коронок, которыми можно сверлить любую керамику – от раковин до плитки и даже искусственного камня
Совет! Лучше не экономить, а приобретать коронки известных фирм, так как дешевые варианты зачастую имеют низкое качество напыления абразивного края и изнашиваются буквально на глазах. Поэтому выбирайте изделие как минимум из среднего ценового сегмента.
Особенности проведения работ
Рассмотрим, как просверлить раковину своими руками. Дело это несложное, но требующее аккуратности и точности, поэтому правильная подготовка так же важна, как и основной этап.
Подготовительные мероприятия
Тут все довольно просто и понятно:
Необходима дрель или шуруповерт, если инструмента нет, покупать его не стоит – можно взять на час-два напрокат. Цена данной услуги невысока, поэтому вы сможете сэкономить значительные средства, так как приобретать дрель ради только этой работы как минимум нецелесообразно.
Также нужна коронка, диаметр отверстия под смеситель в раковине обычно не превышает 34 мм, в продаже представлены приспособления размером в 35 мм, они как раз и подойдут. Так монтаж получится удобным, тем более, что соединение уплотняется резиновым кольцом (если его нет, можно использовать фум-ленту).
Еще один вариант – так называемая «балеринка» для керамики, она представляет собой конструкцию, на которой расстояние от режущего сегмента до центра может регулироваться. Данный вариант подойдет вам, только если толщина раковины в месте сверления небольшая.
Не забудьте и об измерительном и разметочном инструменте: рулетка, линейка и карандаш позволят качественно провести все работы. Конечно, лучше всего использовать специальный карандаш по керамике, но в крайнем случае можно обойтись и простым строительным.
Специальный карандаш отлично подойдет не только к керамике, но и к стеклу, и даже к металлу
Также следует оборудовать и место работы, раковину следует положить так, чтобы она была максимально устойчивой. Подойдут либо два деревянных бруска, либо деревянный поддон, на котором можно удобно расположить изделий.
Рабочий процесс
Сверление проводится в следующем порядке:
В первую очередь идет разметка расположения будущего отверстия или отверстий. На некоторых сантехнических изделиях есть указание мест, которые можно сверлить, именно те участки и следует использовать. Если же отметок нет, подбирается нужное место, на котором и отмечается все необходимое.
Смеситель для раковины на 3 отверстия смотрится очень интересно, но и работы с ним значительно больше, особенно при сверлении
Далее коронка тщательно закрепляется в дрели, а раковина укладывается так, чтобы она не шевелилась в процессе работы, при необходимости нужно привлечь помощника, чтобы он придерживал конструкцию и обеспечивал ее неподвижность.
Совет! На некоторых коронках установлено центрирующее сверло, с его помощью точно попасть в разметку гораздо проще, поэтому для тех, кто не имел опыта проведения подобных работ, именно этот вариант является рекомендуемым.
Сверление производится аккуратно – без нажима, абразив сам углубляется под воздействием высоких оборотов дрели. Если вы будет жать слишком сильно, то рискуете повредить коронку или даже испортить керамику, которая от излишней нагрузки просто-напросто треснет.
Не стоит слушать псевдоспециалистов, утверждающих, что место сверления необходимо постоянно поливать. Современные насадки не требуют этого, поэтому не стоит отвлекаться на ненужную операцию, которая, кроме всего прочего, может испортить коронку.
Если инструкция по использованию коронки не предусматривает увлажнение, то вода будет лишней в рабочем процессе
Настенный монтаж
Смеситель держится только на подводке. Как правило, из стены торчат чугунные уголки или отводы стальных труб с муфтами. Впрочем, у распространившихся последнее время пластиковых и металлопластиковых подводок вполне допустим и наружный монтаж: уголки притягиваются к кафелю шурупами и остаются на виду.
Обратите внимание: такой монтаж действительно возможен только на кафеле или другом покрытии, не уступающем ему твердостью.
При попытке закрепить монтажный уголок на оштукатуренной кирпичной стене вы столкнетесь с тем, что штукатурка продавливается под его упорами.
Одна из проблем настенного монтажа – неизбежный разброс расстояний между тройниками на стене и резьбами смесителя. Для их компенсации служат косоножки (или, как их часто называют, эксцентрики). Косоножки соединяются с корпусом смесителя накидными гайками с резиновыми или силиконовыми прокладками.
После установки косоножки маскируются декоративными щитками.
Монтаж в столешницу
Смесители, предназначенные для монтажа на мойку или умывальник, прекрасно ставятся и на столешницу.
Как и в любом другом случае, у такого способа установки есть ряд тонкостей.
За состоянием прокладок под гусаком (изливом) и на штоках кранов приходится следить особенно бдительно. Если при монтаже на край мойки протекшая вода будет стекать в канализацию, то в нашем случае станет мокнуть столешница и стенки тумбы. А прокладки, сами понимаете, далеко не вечны…
Умывальник без отверстия под смеситель не должен иметь широкой полочки в задней части. Иначе струя воды при разумной длине гусака будет направлена не в центр умывальника, а в область его задней стенки. Умываться будет довольно неудобно.
Гайки гибких подводок скроются в глубине отверстия в столешнице. Для замены подводок придется полностью снимать смеситель для раковины в ванной.
Есть ли у этого способа установки какие-то неоспоримые достоинства? Только одно: смеситель будет зафиксирован очень жестко. На тонкой полочке мойки из нержавеющей стали он может заметно гулять при попытке открыть кран.
Смеситель установлен в отверстие столешницы. В этом случае протечек мимо раковины можно не бояться: поворотных соединений с прокладками просто нет.
Монтаж в просечное отверстие мойки
Если полочка в задней или боковой части мойки из нержавейки присутствует, отверстие довольно легко проделать самостоятельно.
На руку нам играет тот факт, что толщина металла у большей части недорогих моек не превышает миллиметра.
Соорудите на полу жесткое основание из доски или толстой фанеры, на которое полочка ляжет в строго горизонтальном положении.
Разметьте отверстие по габаритам основания смесителя.
Разметка будущего отверстия в мойке.
Вырубите его долотом. Не переживайте из-за того, что края отверстия не получились идеальными: их скроет корпус смесителя и прокладка под ним. Главное, чтобы мойка не прогнулась около отверстия.
Впрочем: при необходимости тонкий металл легко рихтуется.
Как быть с проблемой жесткости? Нельзя ли на тонкой нержавеющей мойке добиться того, чтобы установленный смеситель не колебался?
Проще простого. Проложите между мойкой и пластиной, которой смеситель притягивается снизу, вырезанную по размеру полочки толстую фанеру. Не поленитесь проолифить или покрасить ее: тогда фанера не разбухнет и не загниет во влажной среде.
С чего начать сверление раковины и чем сверлить раковину
Для сверления раковины вам потребуются сверла по керамике и карбидно-вольфрамовая коронка для вырезания круглых отверстий, диаметром 33 мм. Для сверления лучше использовать перфоратор, а не дрель. И не потому, что у перфоратора сильнее удар. Удар мы вообще применять не будем. У перфоратора меньше скорость вращения, но больше вес в кг. и мощность в Вт. Но если у вас нет перфоратора, тогда конечно возьмите дрель, но убавьте обороты, иначе толку от коронки не будет.
Заточка сверла по керамике
Сверла по керамике тупятся очень быстро. Наконечники сделаны из очень твердого сплава, поэтому их нельзя наточить на обычном абразивном диске или диске для резки металла. Но если установить на болгарку алмазный сегментарный диск, то справиться с заточкой сверла по керамике можно. Многие не знают, но такие алмазные диски отлично режут стальные, алюминиевые конструкции или чугун.
Если у вас ничего не выходит с заточкой сверла, то либо купите новое, либо используйте новый бур для перфоратора. Только не включайте ударную функцию. Керамическая раковина – это вам не бетонная стена, с высокой долей вероятности она расколется. Можно сделать небольшие углубления сверлом по керамике, а потом расширить их буром. После чего в дело опять вступает карбидно-вольфрамовая коронка. И не забывайте все время охлаждать место сверления холодной водой.
Таков мой метод сверления отверстий в раковине под смеситель, и я не нахожу, что он нуждается в улучшении.
Как не допустить ошибок
Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.
Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.
Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.
Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.
Как работать с мойкой из нержавеющей стали
Часто производители выпускают мойки из нержавеющей стали без специального проёма, необходимого для установки смесителя. Как правило такие мойки выполнены из прочной стали. Данную раковину очень сложно просверлить обычным сверлом. Коронки с алмазным напылением едва хватит на одно отверстие (после этого ей дорога только в утиль).
Мы предлагаем на ваше рассмотрение несколько вариантов устройства отверстия под монтаж смесителя на мойку из нержавейки, хотя данные советы универсальны и подойдут для мойки из обычной стали.
Вариант №1
Чтобы просверлить в ней отверстие необходимо использовать кобальтовые сверла (или вольфрамовые, но они дороже) и просекатель. Просекатель, или пробойник — инструмент из двух частей. Он состоит из плашки и ножа, соединенных болтом.
Перед началом работы раковину надо перевернуть верх дном. Далее соблюдаем следующий порядок действий:
1. Отмечаем место монтажа смесителя карандашом или ярким маркером.
2. В центре круга накерниваем небольшую вмятину, чтобы сверло не соскальзывало.
3. Делаем начальное отверстие, сверлом 5-6 мм, увеличиваем сверлом соответствующего диаметра до 10мм.
4. Установливаем пробойник (просекатель) так, чтобы часть меньшего диаметра была там, где должен быть смеситель. Затягиваем болт до тех пор, пока просекатель не прорежет отверстие.
Вариант №2
Второй вариант подразумевает сверление отверстий только под гибкие подводки и монтажную шпильку (шпильки). В качестве шаблона можно использовать прижимную планку смесителя. Такой вариант избавит вас от покупки просекателя. Но, в любом случае, вам не обойтись без кобальтовых свёрел.
Вариант №3
В качестве примера мы приведём видео:
Надеемся, что статья была полезной. Если вам известны другие способы сверления отверстий в мойке или раковине, напишите в комментариях.
Лучшие ответы
Так же как сверлят стекло: Вокруг места сверления делают колечко из пластилина и в него наливают ацетон, потом простым сверлом на малых оборотах сверлят, постепенно доливая ацетон до нужного уровня. Сложность в том что отверстие больше 10 мм. трудно проделать.
Сверлом для кафеля или стекла
Не, дохлый номер, лопнет.
А зачем его сверлить? Но сверлом по бетону или стеклу можно. Только поаккуратнее надо алмазным кругом накернить
Да и сверлить надо предельно осторожно. Не забывая что умывальник двухслойный а нога одно
победитовым сверлом только место сверления обклеить скотчем
Медной трубкой нужного диаметра, подсыпая наждачный порошок с жидкостью.
Берется коронка ( алмазная- нужного диаметра) в дрель, на маленьких оборотах, с поливкой воды, правда сначала надо стедать КОНДУКТОР из плитки, заодно и потренируешься- потом накладываешь кондуктор на раковину, желательно ровную поверхность, крепишь скочем кондуктор и сверлишь с водой
Да сверли никого не слушай только «без удара » естественно….
Накерни отверстие хоть саморезом. Сверли простым буром 6мм без удара.
Как сверлить мойку из акрилового камня
Ввиду того, что акриловый камень отличается наименьшей прочностью среди перечисленных материалов, произвести сверление отверстий в нем проще всего. И даже обычное сверло по дереву может справиться с поставленной задачей. Однако, учитывая, что стандартное отверстие для монтажа смесителя должно иметь диаметр 35мм, все же более оправдано использовать перьевое сверло либо сверло Фостнера.
Отсутствие отверстий для кранов или смесителей в современных раковинах это не брак, а необходимость. Технологии установки таких изделий предполагают несколько позиций для самой мойки.
Линейка товаров предлагает несколько базовых диаметров для сантехнического оборудования — попробуйте здесь угадать, какой необходим! Гадать не будем, будем устанавливать.
Как сверлить мойку из агломерата
Вторым по прочности материалом для изготовления кухонных моек является фрагранит (силгранит), ввиду чего подготовить отверстие в указанном элементе будет несколько проще. Вдобавок, многие бренды предлагают пользователю попросту выбить требуемое отверстие при помощи металлического прутка (диаметром 8мм). Для чего в изделии предусматриваются участки с подготовленными углублениями. Делается это для того, чтобы пользователь мог самостоятельно выбрать расположение смесителя в зависимости от правого или левого расположения крыла.
Если же действовать предлагаемым методом Вы не готовы (есть вероятность образования сколов), то опять же можно воспользоваться фрезой (коронкой) с алмазным напылением и сделать отверстие по вышеописанному алгоритму.
Более демократичным вариантом будет применение фрезы Фостнера, которая также справится с поставленной задачей. Однако после пары таких сверлений фреза будет не пригодна для последующего применения.
Зачастую в мойках из агломерата предусматриваются места для выбивания отверстий, однако не смотря на это многие потребители жалуются, что без проблем выбить отверстие не удается. Так как может образоваться видимый скол на лицевой части мойки. Дабы этого не произошло следует внимательно изучить инструкцию мо монтажу сантех прибора, а уже после этого приступать к выполнению работ.
Если же рассматривать рекомендации изготовителя, то для пробивки отверстий в изделии следует использовать металлическое керно диаметром около 8 мм и наносить удары в строго отмеченной точке с лицевой стороны изделия (обычно места для установки смесителя обозначаются наклейкой сигнального цвета — желтой, красной или зеленой). Если же попытаться выполнить указанную операцию с тыльной стороны мойки есть вероятность образования сколов.
Ну а для того, чтобы не выполнять данные работы на весу, более оправдано вначале установить мойку в заданное место , а уже после — применяя керно и молоток сделать пробоину в строго обозначенном месте.
Обратите внимание, что место предполагаемого отверстия должно иметь цилиндрическое углубление с тыльной стороны мойки.
Как просверлить керамику
Вам понадобится
— метчик (в случае его отсутствия сверло по металлу и железная линейка с дырочкой);
— сверла по бетону с победитовой напайкой;
— маркер или фломастер;
— электродрель с плавным спуском.
Инструкция
Положите керамическую плитку на основание так, чтобы она прилегала к нему всей своей плоскостью. Если плитка будет провисать или лежать неровно, то она может лопнуть от нагрузки при сверлении. Сверлите только с глянцевой стороны, так как при разработке отверстия с тыльной стороны плитки вы рискуете на лицевой стороне изделия получить отверстие со сколотыми, неровными краями.
Поставьте маркером или фломастером точку по центру будущего отверстия.
Если у вас есть метчик, то вы можете с его помощью поставить метку, просверлив верхний эмалированный слой плитки вручную. Если у вас нет метчика под рукой, то приложите железную линейку к поверхности плитки отверстием на точку, помеченную маркером. Это необходимо для предварительной фиксации сверла в рабочей области, так как оно будет скользить по глянцевой поверхности керамики, и может не получиться просверлить отверстие максимально точно.
Возьмите сверло по металлу и просверлите верхний слой эмали вручную, придерживая линейку.
После того как вы пометили центр будущего отверстия, приступайте к непосредственному сверлению. Закрепите в патроне дрели сверло наименьшего диаметра и на малых оборотах просверлите отверстие в плитке. Не используйте дрель в режиме «Перфоратор», не надавливайте сильно на нее, чтобы плитка не лопнула.
Теперь поменяйте сверло на большее по диаметру и на больших оборотах расширьте отверстие.
Таким образом, постепенно заменяя сверла все большими по диаметру, расширяйте отверстие в керамической плитке до требуемых параметров. Шаг для увеличения диаметра сверла выбирайте кратным 3, но не более 5 мм.
В случаях, когда сверление проходит недостаточно эффективно, применяйте воду, подавая ее в разрабатываемую область.
Если вам пришлось сверлить не плитку, а, например, отверстие в раковине или биде, то начинайте сверление на больших оборотах, когда сверло уже не соскочит по гладкой поверхности изделия.
