Правильный монтаж СИП кабеля начинается с фиксации и подключения его на опоре, предварительно замерив расстояние от ближайшей опоры до подключаемого объекта. Дело в том, что расстояние от опоры до точки закрепления на здании не должно превышать 25 метров, в противном случае необходимо осуществить установку дополнительного электростолба.
Также важно правильно подобрать сечение электрокабеля СИП. Самым распространенным видом самонесущего провода, который применяется в жилом строительстве, является СИП 4×16.
Преимущества кабеля СИП
Провод СИП набирает все большую популярность среди специалистов по разным причинам:
СИП значительно прочнее, если сравнивать с неизолированными проводами. Его гораздо сложнее разорвать, так как кабель состоит из нескольких проводов. При сильном ветре или снегопаде старые провода часто рвутся, вызывая короткое замыкание;
на СИП в сильные морозы и снегопад не образуется ледяная корка (из-за полиэтиленовой изоляции). Таким образом, можно не сомневаться, что кабель отлично выдержит колебания температур, морозы, осадки и другие атмосферные влияния;
СИП более безопасен, чем «голые» провода;
кабель такого типа проще подключить из-за продуманной системы крепежной арматуры и других особенностей конструкции;
СИП пожаробезопасен;
кабель надежен и долговечен. Им можно пользоваться более 25 лет.
Разумеется, с таким набором преимуществ СИП будет стоить дороже, чем неизолированные провода, но многие пользователи отдают ему предпочтение из-за возможности бесперебойной работы и безопасности.
Разновидности СИП
Провода отличаются устройством и материалами:
СИП-1, СИП-1А (кабели покрыты полиэтиленовой изоляцией, которая обеспечивает стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Нулевая алюминиевая жила при этом не изолирована);
СИП-2, СИП-2А (все жилы изолированы полиэтиленом. Провода выдерживают воздействие осадков и низких температур, поэтому их используют в регионах с холодным климатом);
СИП-3 (одножильный кабель. Алюминиевая жила изолирована светостабилизированным полиэтиленом. Такой тип кабеля выдерживает температуру от минус 20 до плюс 90 градусов по Цельсию);
СИП-5, СИП-5н (две и более жилы, изолированные сшитым светостабилизированным полиэтиленом. Кабель выдерживает высокие температуры).
Закрепление провода на опоре
Первое, что необходимо сделать с проводом – это правильно и надежно зафиксировать его к опоре ЛЭП. Так как сверлить отверстия в электростолбе нельзя, то для крепления СИП используют оцинкованную стальную ленту, бугели (усиленные крепежные элементы для соединения ленты и стягивания), а также специальные кронштейны.
Для того, чтобы закрепить кронштейн на столбе, ленту оборачивают в виде бандажа в два ряда вокруг столба, монтируют между них кронштейн и стягивают, фиксируя ленту скрепками. После этого берут анкерный натяжной зажим, пропускают через него кабель и фиксируют на кронштейне.
Подвод от столба к дому
Следующая операция – подвод кабеля к дому, его натяжение, фиксация и подключение. Для закрепления провода СИП на фасаде здания используют аналогичный кронштейн, но фиксируя его с помощью анкерных болтов. По СНиП высота фиксации провода на фасаде жилого здания должна равняться 2,75 метра, поэтому, если данный параметр не соответствует конструктивным особенностям дома, то ввод необходимо осуществить через его крышу. Анкера подбирают исходя из материала несущих стен, к которым будет закрепляться кронштейн и провод. Для фиксации провода на кронштейне используется анкерный зажим для провода СИП, такой же, как применялся на опоре.
Важно знать, что вводной кабель от ЛЭП до точки подключения (электрощита) не должен иметь разрывов и соединений, а должен быть цельным.
Важным этапом также является правильное натяжение кабеля, так как чрезмерное провисание негативно сказывается на долговечности и надежности монтируемого провода.
Как ввести сип в дом
Ввод провода в дом проводят по-разному. Многие предпочитают сократить до минимума количество соединений, выполняя ввод через стену без использования проводов других типов и характеристик. Некоторые считают наличие дополнительных соединений необходимым условием обеспечения высокого уровня безопасности.
Обычный провод СИП поддерживает горение, поэтому ввод СИП в деревянный дом многие предпочитают не выполнять, заменяя его на кабель ВВгНг. Для повышения уровня безопасности и желание исключить дополнительные соединения рекомендуется покупать СИП марки Н. Ввод в дом выполняют в пластиковой или металлической трубе, способной защитить конструкцию от грызунов.
Основные моменты ввода СИП в дом:
Если кабель потребуется вести к точке входа в помещение по стене, то для его фиксации потребуется приобрести дистанционные зажимы. Они позволяют закрепить провод на кирпичной стене или других поверхностях на расстоянии минимум 6 см от них.
После ввода СИП-4 в дом убедитесь, что снаружи он изгибается вниз по фасаду. Если он будет висеть под углом к дому, то по поверхности изоляции будет стекать влага, попадая в защитную трубу и в помещение. Уплотнительные материалы помогут избежать проникновения воды внутрь, но лучше исключить возможность намокания места ввода.
Выполняйте ввод СИП в дом по ПУЭ, а также обязательно согласуйте работы с энергоснабжающей компанией. Кроме основных правил, они могут предъявлять свои требования к монтажу СИП.
СИП в деревянном доме
В деревянных частных домах особенно велика опасность возгорания, поэтому с подключением СИП необходимо быть предельно осторожным. Скорее всего, проектная организация предложит перейти в доме с кабеля СИП на кабель с медными жилами, например, ВВГнг. Пожаростойкая изоляция поможет предотвратить возгорание. Для полной безопасности кабель помещают в гофрированную трубу, а в местах, где провод проходит через стены, устанавливают металлические втулки.
Таким способом кабель можно защитить от усадки дома, а также от грызунов. Металлические втулки при возгорании не дадут огню перекинуться на стоящее неподалеку дерево или какие-либо постройки.
Скрытую проводку в деревянном доме лучше не делать из соображений безопасности. Если вы все-таки выбираете этот вариант, кабель необходимо поместить в стальную трубу, которая локализует огонь при возгорании.
Еще один вариант — проложить кабель по штукатурному намету (толщина штукатурки при этом должна составлять 10 мм или более). Но этот способ мастера не рекомендуют, так как в штукатурке со временем могут появиться трещины, в результате чего безопасность дома и его жильцов окажется под угрозой.
СИП можно подключить своими силами, если только вы хорошо разбираетесь в электрических работах. В противном случае это небезопасно. Если вы не уверены, что самостоятельно справитесь с процедурой, в которой много деталей и сложностей, обратитесь к профессионалу.
Подземный способ ввода
Прокладывать СИП под землёй запрещено, так как провод дополнительно не защищён от механических нагрузок, агрессивного воздействия грунтовых вод и химических веществ. Он предназначен только для воздушной прокладки линии электропередач.
Если возникла необходимость подвести такой провод к гаражу или другому потребителю под землёй, то делают это путём подготовки траншеи и укладки провода, предварительно помещённого в металлическую или пластиковую трубу. Ввод в дом выполняют через отверстие в фундаменте, под ним или через стену, поднимая провод по фасаду до точки входа.
СИП на фасаде
Инструкция по прокладке кабеля в земле
Практически все СИП не подходят для заведения внутрь помещения. Исключение – марка Нг. Остальные провода относятся к горючим материалам. Переход с СИП на медные провода делают на фасаде, и только медные провода идут дальше к щитку.
Сначала СИП фиксируется в точке на стене, от которой идет ответвление. Стена должна быть обязательно отвесной, иначе дождь, снег или ветер могут снести натяжной кронштейн. Сип не может примыкать к стене, минимальное расстояние от провода до фасада должно составлять 6 см.
Если стена выполнена из негорючего материала (кирпич, камень, плитка, панель и т.д.), то провод можно крепить без дополнительной изоляции. Если же фасад облицован сайдингом или выполнен из дерева, потребуются защитные трубы или металлорукава. Удобнее, если сразу на первом кронштейне будет сделан переход с СИП на медный провод.
СИП на стене
Соединение медного провода и СИП ведется прокалывающими зажимами или алюмомедными гильзами. Сама установка зажимов схожа с креплением к столбу. СИП также убирается внутрь зажима. Чтобы влага не попадала внутрь, следует подгибать кабель и СИП внизу. Если решено использовать для СИП алюмомедные гильзы, то также потребуется термоусаживаемая трубка. Так, влага не сможет проникнуть в место соединения. Но у таких гильз есть ряд существенных недостатков. Прессовать конструкции на высоте очень неудобно, к тому же если потребуется разъединить провода, придется вырезать провод.
Соединение СИП со щитком
Еще один вариант крепления – это подсоединение СИП напрямую со щитком. При этом щиток должен находиться на фасаде. Главное, чтобы габариты распредщитка позволяли поместить внутрь толстые провода. Для соединения используются алюмомедные наконечники, которые надеваются на конец СИП, запрессовываются. Перед этим лучше вставить в медную часть провод такого же сечения и уже затем делать прессовку.
Внимание! Необходимо выбирать щитки, имеющие высокую степень защиты от влаги, не менее IP65.
Можно использовать вариант с вводом к выключателю нагрузки, который подходит и для медных, и для алюминиевых проводов. Жила просто зачищается и вставляется в модуль выключателя. Для улучшения соединения дополнительно используется смазка суперконт, которая также убирает возможный перегрев. Это связано с тем, что в составе смазки присутствует медь.
Для кабеля еще используют переходные контактные клеммы, которые обеспечат оптимальный переход между алюминием и медью и изолируют место контакта.
Размещение СИП внутри щитка
По ГОСТу для соединения следует использовать штифтовые наконечники, состоящие из алюминия или сплава алюминия и меди. СИП провода спрессовываются этими наконечниками. Само подключение возможно только на модульном автоматическом выключателе в литом корпусе.
Использование нестандартных материалов для крепления и установки любого электроснабжающего оборудования значительно повышает безопасность его эксплуатации. Поэтому вся арматура должна быть заводского производства.
Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент
Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.
При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.
Как соединить медный и алюминиевый провод
Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:
2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.
Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.
Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома
Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.
О том, как сделать проводку в деревянном доме, читайте тут.
При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.
Ввод электрического кабеля через фундамент дома
Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.
Способы перехода с СИПа на медь на фасаде.
До чего мы дошли на данный момент? Мы поняли, что СИП поддерживает и радостно распространяет горение. Поэтому его место — только на улице, и заводить его в дом его ни в коем случае нельзя. А ещё мы увидели, как это горение происходит и чем чреваты хреновые контакты алюминия.
Давайте подумаем, как тогда нам оформить ввод в дом так, чтобы с ним не было проблем. Очевидно, что самый удобный способ — это подземный бронированый кабель: закопал его от столба или щитка учёта на столбе — и заводи в дом.
А как быть с СИПом? Довести его только до фасада дома и там перейти на медный кабель, который уже заводить в дом. Ещё раз выделю эту мысль: СИП создан ТОЛЬКО для воздушных линий — линий, которые идут по воздуху открыто вне помещений. Если вам надо протащить воздушный кабель в сарай — то вы из дома тащите медь. На фасаде дома переходите с меди на СИП и тянете его до сарая. На сарае снова переходите на медь и уводите её в сарай. Вот так и только так!
Давным-давно на МастерСити была вот такая вот фотка идеального, как там писалось, варианта перехода на медь на фасаде дома:
Пример перехода с СИПа на медный кабель через специальные сжимы
Да, её можно использовать как образец, потому что тут всё сделано грамотно: СИП держится на анкерном зажиме за кольцо, вкрученное в стену дома. Он находится на расстоянии от фасада и не касается его. Медный кабель выведен из дома через стальную трубу, выход которой загнут вниз, чтобы в неё не заливалась вода. Медь и СИП соединены между собой через специальные зажимы, а на жилы СИПа надеты изолирующие колпачки.
Дополнительно автор этой фотки обмотал медные жилы чёрной изолентой, чтобы придать им светостойкость. Фотка эта достаточно старая, и что именно была за изолента — не известно. То ли какая-то специально светостойкая (возможно, от 3М), то ли обычная. Если обычная — то она быстро развалится.
А вот вариант того, как сделал переход на медь один из камрадов, с которым я переписывался по мылу. Идея хорошая, но до конца я с ним не согласен: СИП идёт по фасаду дома в пластиковой трубе и, хоть эта труба имеет сертификат негорючести, всё же это — не то решение: она не светостойкая и рано или поздно разрушится. Если бы тут была сталь — то было бы здорово!
Один из примеров перехода с СИПа на медь через клеммы на DIN-рейку
Но иногда возникает более сложная задачка, когда надо решить сразу и вопрос с вводом СИПа, и УЗИПами, и подводкой контура заземления и иногда поместить счётчик в доме или около него. И вот тут и придумалось у меня комплексное решение.
Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом.
В общем, этот вариант у меня достаточно устоялся и сейчас на всех консультациях по щитам я про него и рассказываю. Да и мне самому понравилась эта идея в стиле «Блин! Как же это я про тебя забыл-то». Чтобы понять, к чему я веду, давайте выпишем те задачки, которые нам надо решить при вводе электричества в дом:
Контур заземления и молниезащиты. Именно контур, а не пресловутый треугольник, который все так любят. Если вы делаете молниезащиту — то вам надо забить заземлители хотя бы по двум, а лучше по четырём углам дома и обвязать это всё в единую полосу. Если не делаете — то достаточно забить один заземлитель с контролем сопротивления контура.
Ввод PE от контура заземления в щит. Чаще всего сам контур заземления делается стальной полосой или проволокой. Понятно, что тащить её в щит — это тупо. Как её блин затащить в белый и красивый щит серии AT/U, например? Вы ещё скажите — к корпусу щита приварить, хех.
Поэтому где-то на улице/подвале к полосе приваривается болт, к которому через наконечник ТМЛ прикручивается обычный медный провод ПуВ/ПуГВ сечением от 10 квадратов, который уже и заводится в дом. Такое соединение надо как-то защитить от земли, влаги и сделать его обслуживаемым.
Внешний разъединитель на случай пожара или ЧП. Было бы хорошо, если бы где-то вне дома был разъединитель, которым дом можно отключить.
УЗИПы. Им требуется две вещи (в самом жёстком варианте): металлический щиток, где они могут спокойно и безвредно бахнуть или загореться и PE максимально близко к контуру заземления. А между УЗИПами и щитом, который мы ими защищаем (наш щит дома) ещё и желательно сделать некоторое расстояние (несколько метров кабеля).
Переход с СИПа на медь. Про это мы уже говорили: СИП заводить в дом нельзя.
Что у нас получается? Сначала кажется, что я выписал список пунктов, которые противоречат друг другу. Как, блин, перейти с СИПа на медь и сразу же поставить УЗИПы и ещё и полосу от контура подвести?
Так вот вам хорошее и грамотное (по моему мнению) решение: металлический щит ввода на фасаде дома! Это не щит для счётчика (но его можно совместить с ним), а специальный щит, где могут стоять УЗИПы, приходить СИП в металлической трубе и стальная полоса от контура заземления.
Удобнее всего делать такой щит на базе серии ST от DKC. Вот щиток, который я делал для комплекта щитов в Пушкино:
Щит для ГЗШ и УЗИП на фасад дома
Тут у нас есть главная заземляющая шина (ГЗШ), на которую будет приходить PE от контура заземления и ряд клемм «Вход-Выход» (клеммы на 16 квадратов, соединённые попарно перемычками), которые нужны для того чтобы соединить между собой кабель ввода из земли, кабель ввода на дом и сделать отвод на установку УЗИПов внутри этого щитка. Сам щиток будет находиться на стене дома.
А вот ещё пример таких щитков (учёта на столб и УЗИП на фасад) для дома в Грибаново:
Щит учёта состоит из вводного автомата, счётчика и вольтметра
Кайф такой идеи в том, что мы не пытаемся впихать брутальные и объёмные вещи в нашу красивую DIN-реечную систему (как это было, например, в щите в Томилино), а выносим всё объёмное на фасад дома. А в щит (шкаф) дома будет приходить уже трёх- или пятижильный кабель, и в том щите можно будет действовать точно так же, как в квартирном — просто брать питание и использовать его, не думая ни о каких системах заземления.
Небольшой щиток учёта и щит УЗИПов для этого щита (Грибаново)
В итоге можно сказать так: если вы знаете, что никогда никакие УЗИПы, молниезащита и прочие прелести вам не понадобятся — то переходите на фасаде дома с СИПа на медь и заводите её в дом сразу. Если же есть желание сделать задел на будущее — то организуйте себе такой вот щиток на стене (фасаде) дома и подтащите туда ввод от контура заземления и ввод со столба. А в будущем в этом щитке можно будет развернуться.
Так вышло, что Кирич Funt переделывал ещё один ввод у своих родственников, но в другом доме. И вот там как раз мы и сделали такой щиток на фасаде с заделом на будущее.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
Воздушный ввод при помощи сжимов переводится на два кабеля ВВГ-нг-LS 1×10, которые потом в трубе опускаются к щитку на стене.
Переход с ввода на кабели ВВГ (Funt)
В щите пока вот так вот. Если в будущем понадобится добавить сюда УЗИПы или что-то ещё — то место есть.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.
И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.
Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).
Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:
Дешёвая латунная шинка N/PE, сгоревшая из-за плохого контакта
А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.
Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.
Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.
А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.
Плохое ка
чество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.
Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Итоги. Как же обращаться с СИПом?
В общем, если подвести итоги, то написать надо вот такие мысли:
СИП — пожароопасен и он таким создан специально (из-за использования полимера, который светостоек, но горюч).
Его место — ТОЛЬКО на улице. Заводить в дом его нельзя и это чревато пожарами.
Переходить с СИПа на медь надо около фасада дома. Сделать это можно или сжимами или при помощи щитка на стене дома.
Если у вас будут УЗИПы, молниезащита, система TN-C-S или ещё что-то подобное, то для всего этого удобнее будет организовать щиток на стене дома, куда подтащить ввод и провод от контура заземления. В этом случае все брутальные и пожароопасные компоненты (СИП, УЗИП) будут находиться в брутальном металлическои ящике и не надо будет думать о том, как запихать их в обычный силовой щит внутри дома.
Как не надо делать заземление объектов
Электрические каля-маля или учимся рисовать схемы в Visio так, чтобы это не походило на расчленённого осьминога в тарелке со спагетти«»Силовой щит на автоматике KNX Zennio в ЖК Приозёрный (U63)
