Строительство энергоэффективного, крепкого, умного, двухэтажного дома своими руками в средней полосе России.
Доброе время суток.
Этой статьёй я начинаю обзор поэтапного строительства дома. Она поможет не сделать ошибок и сэкономить Ваши средства как на этапе строительства, так и в дальнейшей эксплуатации дома.
Общая площадь – 150,88 м. кв.
Жилая площадь – 132,88 м. кв.
Фундамент дома — монолитная плита (10x9x0,36 м).
Компоновка дома – двухэтажный.
Потолки – 3м (первый этаж) и 2,8м (второй этаж).
Материал стен – газобетонные блоки – 625х200х375 мм, толщина кладки (клей) 2-3мм.
Межэтажные перекрытия:
Первый этаж — брус-балка (150х200мм) с шагом 58см, половой доской (40х200),
Второй этаж — брус-балка (100х200мм) с шагом 58см, половой доской (40х200).
Отделка стен фасада — декоративная штукатурка/клинкерная плитка/декоративный камень.
Отделка внутренних стен – декоративная штукатурка/гипсовый камень/покраска.
Крыша – бетонная, плоская, эксплуатируемая или вальмовая четырехскатная.
Цоколь – утеплитель и декоративный камень.
Крыльцо – 2000х1000 мм.
Открытая терраса – балкон 2000х1000 мм.
Подвала – нет.
Гаража – нет.
Современный, архитектурный проект каменного дома 9 на 10 метров из газосиликатного блока в виде куба. Фасады коттеджа копируют внешний вид средиземноморских вилл. Внутренняя планировка 1-го этажа отведена под просторную гостевую комнату-холл и кухню, а личные спальни хозяев дома располагаются на 2-ом этаже. Крыша дома — эксплуатируемая — и её так же можно использовать как открытую террасу под звёздным небом. Для более сурового климата предпочтительнее сделать вальмовую крышу высотой 1,8 м в коньке.
Первый этап строительства
Фундамент. Монолитная плита.
Делаем отступы в соответствии с требованиями ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Не менее 3-х метров от заборов и 5-ти метров от строений. Данные расстояния отмеряем от будущих стен. Отмостка не учитывается. Вбиваем колышки по периметру и натягиваем веревку. Постарайтесь выдержать максимально точную геометрию будущего дома, это убережет Вас от дальнейших сложностей строительства дома.
Снимаем верхний плодородный слой почвы, равномерно распределив его по периметру будущего фундамента, создав таким образом небольшой колодец. Это немного поднимет Ваш дом. Закладываем заранее необходимые коммуникации (заземление, канализация, скважина, силовой кабель). Здесь много вариантов. Скважина и заземление может быть, как внутри дома, так и снаружи. Если Вы решили сделать их снаружи, уложите морозостойкие, рыжие канализационные трубы диаметром 110 мм в месте будущего ввода, на глубину 1-1,4 м. Будет лучше, если Вы их обмотаете снаружи энергофлексом. Есть в продаже готовые варианты энергофлекса под Ваш диаметр, но это дороже. Такие вводы лучше делать с запасом. Можно сделать три: для канализации, для силового кабеля и заземления, для ПНД трубы, диаметром 32 мм, из будущей скважины. Диаметр труб 110 мм позволит Вас с легкостью протянуть через них кабели, ПНД трубу и другое. Обязательно нужно при укладке этих труб выдержать небольшой угол наклона, чтобы не застаивалась канализация.
Советую скважину сделать заранее. Вы все равно, рано или поздно, прейдете к этому. Скважина, сделанная на раннем этапе строительства, многократно облегчит все задачи.
После этого выравниваем образовавшуюся поверхность с помощью нивелира. Раскатываем геотекстиль внахлёст 5-10 см, плотностью 150 мкр. Делаем равномерную просыпку (подушку) речного или мытого песка 10-20 см по всему колодцу, проливаем и утрамбовываем виброплитой (нагрузка 100-150 кг). Если есть время, лучше оставить эту работу до следующего сезона. За это время земля и песок пропитаются дождями и талым снегом и утрамбуются как следует. Виброплитой все же лучше пройтись. Проверяем нивелиром (допуск +/- 2 см).
Далее собираем опалубку из доски 6000х200х40 мм. Опалубка: длина – 10м, ширина – 9м, высота – 40 см. Нарезаем колы по 1 м длиной, из доски 100х50 мм, заостряем их и вбиваем в землю. Заострять кол надо V-образно. Это даст возможность колу войти ровно в землю, без смещений. Глубина вбивания зависит от плотности Вашей почвы. Вбиваем их мощной кувалдой. Крепим распорки как показано на схеме. Стягиваем каждый стык саморезами — 75 мм. Углы опалубки лучше дополнительно снаружи стянуть металлическими уголками.
Обратите внимание: СВОИМИ РУКАМИ — как построить себе дом за сезон..
Чем чаще Вы установите распорки, тем лучше. Надежность опалубки очень важна. Если она будет недостаточно крепко собрана, бетон может выдавить ее и выйти наружу или изменить геометрию опалубки. Остерегайтесь этого. Собранную опалубку лучше залить бетоном как можно быстрее. Со временем, под воздействием осадков, росы, перепадов температуры и прочего она теряет свою надежность.
К доске для опалубки надо относиться бережно. Не пачкать ее бетоном, не вкручивать лишних саморезов, напиливать максимально сохраняя ее длину. Она еще многократно понадобиться Вам в процессе строительства.
На дно опалубки укладываем ЭППС (Экструдированный пенополистирол) толщиной не менее 50 мм. Обратите внимание на его маркировку, должно быть указанно – для фундамента. Этот вид ЭППС более плотный. Так же, для облегчения дальнейшего утепления дома, можно сразу при заливке плиты предусмотреть утепление ее торца и по бокам опалубки прикрепить ЭППС – 20-30 мм. Для этого в него заранее надо установить соответствующий крепеж и все это залить бетоном.
Изолируем бока и дно опалубки полиэтиленом внахлест 5-10 см, плотностью не менее 100 мкр. Это будет служить дополнительной гидроизоляцией и защитой от прилипания бетона к опалубке (если с боков нет ЭППС).
Монтируем стальной, обязательно рифлёной арматурой диаметром 12 мм (класса А3) с шагом 20х20 см в 2 слоя и вяжем вязальной проволокой. Варить соединения строго запрещено. Это делает металл более хрупким. Для более сложных грунтов, можно нижний слой армирования выполнить арматурой диаметром 14 мм. Если армирование выполняется отрезками с длиной меньшей, чем длина прямого участка фундамента — отрезки перехлестываются как минимум на 15 собственных диаметров. Так, для сечения 14 миллиметров минимальная длина перехлеста отрезков равна 14х15=210 миллиметров. Для облегчения монтажа, первый слой арматуры устанавливают на стульчики. Для установки второго слоя арматуры, гнут из арматуры диаметром 8 мм так называемые лягушки. Место ввода коммуникаций нужно усилить дополнительным армированием.
На сегодняшний момент есть большой выбор другой арматуры: стеклопластик, базальт и пр. Я побоялся использовать эти виды арматуры при строительстве своего дома, так как на тот момент эти виды арматуры не прошли испытание временем. Но, не дорогую стеклопластиковую арматуру диаметром 8 мм, я использовал при заливке отмостки. Ее очень удобно перевозить, так как она продается в бухтах и ее можно перевезти даже в легковом автомобиле. Ее легко нарезать. На мой взгляд это хорошая и более дешёвая альтернатива. Если рассматривать характеристики этих видов арматуры, то на лицо сплошные плюсы. Есть один недостаток. При армировании угловых соединений, где надо гнуть арматуру, эти виты не подойдут.
Бетонируем (толщина плиты 30-40 см), обходим глубинным вибратором, выравниваем бетон виброрейкой или доской. Для заливки плиты бетоном нужно как минимум три человека. Заранее нужно собрать лоток, по которому будет стекать бетон, если будут заказаны только бетоносмесители. Иногда лоток делают из пластиковых канализационных труб, диаметром побольше, разрезав их УШМ, вдоль на две половины. Такой лоток получается легким и удобным для перемещения по площади будущей плиты. Это позволит залить плиту равномерно и не потребуется долго и упорно разгонять бетон. Лоток не понадобиться, если заливка плиты будет произведена с помощью бетононасоса, но это приведет к удорожанию.
Марку бетона желательно выбрать М250, а для запаса прочности М300. Получается толстый и надежный пирог.
В дальнейшем еще на протяжении 7-10 дней по мере высыхания плиты ее надо обильно поливать водой. Это делается для равномерного высыхания, лучшего набора прочности и что бы избежать трещин на бетоне. При жаркой погоде интенсивность полива должна быть больше и дольше. Дополнительно лучше сразу после полива плиты, ее укрыть полиэтиленом, это способ будет сохранять влагу и понадобиться менее интенсивный и менее обильный полив. Не пренебрегайте этим советом.
На этом все. В следующей статье я опишу кладку стен и перекрытий.
