Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.
Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.
Отопительная печь для дачи
Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.
Отопительно-варочная печка
Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.
Печь-камин из кирпича
Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.
Плюсы и минусы печей из кирпича
Кирпичные печи обладают массой плюсов:
Надежная аккумуляция тепла.
Длительное сохранение температуры.
При остывании печь впитывает пар, который выделялся при ее нагреве.
Кирпичные печи экономные.
Поверхность печи сильно не нагревается, что делает ее безопасной.
Что касается минусов, то и они есть. Печка при большой площади помещения придется долго прогревать. Сама печь занимает немало места, а нарушение при устройстве печи может стать причиной неправильного функционирования.
Из чего состоит печь
Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.
Топка
Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.
Топка кирпичной печи
Зольник
Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.
Дымоход
Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.
Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.
Дымоход из кирпича
Общие требования к кирпичным печам
Критерии выбора модели печи
Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:
Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.
Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах
Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.
Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами
Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:
Площадь помещения, м²Не угловое помещение, внутри дома Помещение с одним внешним углом Помещение с двумя внешними углами Прихожая
Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
8
1.25
1.95
2.1
3.4
10
1.5
2.4
2.6
4.5
15
2.3
3.4
3.9
6
20
3.2
4.2
4.6
—
25
4.6
6.9
7.8
—
Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.
Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью
Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.
Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.
Выбор места установки печи
Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.
Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
Затем, нужно определиться с конкретным местом:
— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;
— встраивается в стены, между двух или трех комнат;
— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.
Несколько вариантов размещения печи в доме
Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба дымохода должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.
Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров
Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..
Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.
Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):
Регион России, в котором ведется строительство Величина удельной мощности системы отопления, Wуд (Вт/м²)
Южные регионы страны (Северный Кавказ, Прикаспийские, Приазовские, Причерноморские области
70 ÷ 90
Центральное Черноземье, Южное Повольжье
100 ÷ 120
Центральные области Европейской части, Приморье
120÷ 150
Северные районы Европейской части, Приуралье, Сибирь
160 ÷ 200
Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.
Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?
Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной выбору котлов отопления .
Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:
Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)
Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м².
Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт
Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:
Втккал МДж
1 Вт
1
0.859845227859 ≈ 0,86
0,036
1 ккал
1.163
1
0,042
1 МДж
277.77
238.85
1
В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:
10500 × 0,86 = 9030 ккал/час
Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.
Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или брикеты, а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.
Порода древесиныСредняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук
4.2
2200
1930
Дуб
4.2
2100
1850
Ясень
4.2
2100
1850
Рябина
4.2
2100
1850
Береза
4.3
1900
1670
Вяз
4.1
1900
1670
Клен
4.1
1900
1670
Осина
4.1
1750
1400
Ольха
4.1
1500
1300
Ива (верба)
4.1
1400
1230
Тополь
4.1
1400
1230
Сосна
4.4
1700
1500
Лиственница
4.4
1700
1500
Пихта
4.4
1600
1400
Ель
4.3
1400
1200
Уголь и брикеты:
Антрацит
8.1
8100
—
Древесный уголь
8.6
8600
—
Каменный уголь
6.2
6200
—
Бурый уголь
4.2
4200
—
Топливные брикеты
5.6
5600
—
Торфяные брикеты
3.4
3400
—
Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.
Подготовка дров – вопрос серьезный!
Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, какие дрова лучше , об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.
Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:
V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа
Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv.
Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.
Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.
Подготовка необходимых инструментов
Далее приступают к подготовке инструментов.
Обязательными будут:
Правило для выравнивания поверхностей.
Молоток-кирка для обтесывания кирпича.
Веселка для растирки раствора.
Печной молоток для раскалывания кирпича.
Метелка для очистки канала от загрязнений.
Уровень для контроля ровности рядов.
Стержень для разметки.
Отвес для контроля вертикальных поверхностей.
Плоскогубцы, рашпиль, зубило, емкости, сито и строительный уголок.
Конструктивные компоненты печей из кирпича
Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.
Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:
По назначению кирпичные печи подразделяются на отопительные, варочные и универсальные. Отопительные используются только в обогреве домов К традиционным отопительным агрегатам, сооружаемым из кирпича или камня, относятся камины, печки-голландки и их модернизированные варианты. К группе отопительных печей относятся печки с лежанкой, используемые для обогрева, отдыха и сушки Для приготовления пищи в загородных домах, не имеющих подключения к газоснабжению, устанавливают варочные печи. В универсальных печных конструкциях варочная чугунная панель со съемными конфорками дополняет отделение для обогрева. Популярной разновидностью универсальных агрегатов является русская печка. В ее конструкции две топки, отделение для готовки закрывают заслонкой Печи с вмонтированными в конструкцию или отдельно пристроенными котлами осуществляют подготовку теплоносителя для автономной системы и подогревают воду для бытовых нужд. В отдельную группу стоит выделить печки каменки для русской парильни. Обычно это небольшие агрегаты с высокой теплоемкостью Отопительная печь с фигурной отделкой Традиционный отопительный агрегат — камин Печь с лежанкой для обогрева и сушки Варочная печь в частном доме Универсальный отопительно-варочный агрегат Русская беленая печка с заслонкой. Кирпичная печь с емкостью для горячей воды. Печка каменка в русской бане
Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.
Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.
Фундамент: особенности устройства
Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.
Этот факт обоснован рядом веских причин:
Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.
К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.
Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.
Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам
Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.
В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.
В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией
При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.
Массив печи: специфика сооружения
Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.
Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.
Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.
К массиву кирпичной печи относится топливник со смежными устройствами и приборами, а также дымообороты. В обязанности топливника закладывается обеспечение оптимальных условий для процесса горения, для непрерывного поступления воздуха и переработки топлива при высоких температурах. В массив универсальной дачной печки, применяемой для обогрева и для приготовления блюд, включают зону плиты с чугунной панелью. Составляющей отопительной и универсальной печки являются дымообороты — каналы, по которым курсирует дым. Они увеличивают площадь нагрева. Строительство массива кирпичной печи. Топливник кирпичного отопительного агрегата. Варочная панель в конструкции дачной печки. Кладка дымовых каналов из кирпича
Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.
Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, — это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.
Во время кладки самостоятельному печнику следует:
Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.
Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.
Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором
Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.
Труба: варианты и правила строительства
Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.
По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:
Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.
Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.
На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.
Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи
При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.
На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.
Подбор кирпича, песка, раствора
Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:
Керамические — могут использоваться для возведения печи.
Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.
Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.
Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.
Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.
Чем можно покрасить печку
Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.
Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:
кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
силикатные или акриловые краски;
жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.
Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.
В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.
Варианты печек
Простая садовая печь-барбекю
А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.
Материалы:
уголок 32: 1,7м на фаянс — 1 шт., 1 м на перекрытие барбекю — 4 шт., 1,25 м на перекрытие столешницы — 4 шт.;
кирпич печной — 1300 шт.;
полудверца поддувальная 130х140 мм — 1 шт.;
дверца топочная 240х280 мм — 1 шт.;
чугунная плита под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.
Дополнительно:
асбестовый или базальтовый шнур (можно каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
вязальная проволока;
глина;
цемент;
песок;
листовой асбест (один лист) или каолиновая вата — для установки плиты под казан;
металлический мангал.
Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.
Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.
Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.
Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления — уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.
Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни — все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.
Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник — нишу для дров под мангалом.
Расположение печи и фундамент
Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.
Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.
В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы — в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное — при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.
Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.
Состав и подготовка раствора
Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка — для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.
К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.
Песок берут карьерный. Речной или морской не годится — его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.
Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.
Далее определяют жирность глины и потребность в песке — пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.
Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.
Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.
Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.
Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.
Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки — надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви — добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин — угадали с пропорцией.
Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.
Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще — он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.
Особенности покупки кирпича
Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.
Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.
Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.
И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.
Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.
В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность — со временем крошится, как старый пенопласт.
Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем — погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.
Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.
Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.
Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок — кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве — линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.
Это основные пункты. Дальше только терпение, аккуратность и трудолюбие.
Этапы кладки
Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте — 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.
Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем — на влажном кирпиче это не очень сложно — и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.
Приведенная порядовка — не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка — понять логику организации пустот внутри печи.
Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок — это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.
Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств — практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.
Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.
1 ряд
Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.
Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит — нужно оставить место для манипуляций с шампурами.
2 ряд
Площадку под барбекю можно и не возводить — сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции — ее узлы.
Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура — она не греется.
3 ряд
Намечаем ход для газов плиты.
4 ряд
5 ряд
Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.
6 ряд
Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется — станет неудобно.
Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками — распущенным вдоль кирпичом.
Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.
7 ряд
Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.
8 ряд
Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.
9 ряд
Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.
10 ряд
Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается — клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.
На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.
11 ряд
Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три — на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине — нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.
Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая — копченость.
По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.
На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см — для поступления воздуха в зону горения.
Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.
Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.
12 ряд
Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.
Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.
Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.
Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.
Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.
Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю — видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.
Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.
13 ряд
Стенку за плитой на боковую не загибают — кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.
14 ряд
15 ряд
16 ряд
17 ряд
18 ряд
Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши мангала.
19 ряд
20 ряд
Перекрывать можно аркой или прямой перемычкой. Нишу можно сделать чуть ниже, чем в порядовке. Главный критерий: подойдя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала — это пригодится при эксплуатации.
21 ряд
22 ряд
23 ряд
24 ряд
25 ряд
26 ряд
Начинают кладку дымосборника над барбекю.
27 ряд
Прекращается кладка между ходом плиты и непосредственно мангалом. Если бы у плиты присутствовала духовка или хлебная камера, то требовалось бы на дымоход плиты ставить задвижку для сохранения тепла. Тогда пришлось бы дымоход плиты вести отдельно и в дымосборнике мангала разворачивать на 90 градусов.
Общее сечение трубы плиты должно быть в кирпич. Тут же такой потребности нет, так что, просто объединяем два канала в один. Перегородка играет роль рассечки, предотвращающей дымление.
28 ряд
29 ряд
30 ряд
31 ряд
Начинают кладку трубы.
32 ряд
33 ряд
34 ряд
35 ряд
Далее продолжают кладку трубы. Для устойчивой работы данному печному комплексу требуется еще, как минимум, 10 рядов.
Печь сушат. Делается это просто: оставляют на пару недель в покое. Если в беседке, где стоит барбекю, имеются окна, то их оставляют открытыми до конца сушки.
Через две недели начинают аккуратно протапливать малыми порциями топлива. Дрова выбирают максимально сухие. Их раскалывают, как лучины, и складывают в топке шалашиком. Цель: получить высокое, но не жаркое пламя.
Топят ежедневно, каждый раз немного увеличивая порцию топлива. И только когда массив окончательно просохнет, комплекс можно эксплуатировать в полную силу.
Схема кладки печи для дома
Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.
Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:
1. вподрезку;
2. с пустыми швами;
При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.
Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь растворителями.
Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.
После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.
Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.
Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.
Полезные советы
Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
Выбирайте чертеж, который вам по силам.
Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.
Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!
Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь растворителями.
