Миф 1. Подвесной унитаз, если на него сядет тяжеловесные человек, упадёт и разобьётся.
Сам унитаз, если он изготовлен качественно, без трещин, выдерживает вес до 400 кг. Единственное, что может подвести, так это плохо иустановленная нсталляция. Она представляет собой сварную металлическую раму квадратного сечения. Инсталляция крепится к полу двумя болтами по 12 мм диаметром, а также к стене на высоте 1,2 м над уровнем пола болтами такого же диаметра.
Сам унитаз вешается на высоте 35−40 см над уровнем пола. Один такой болт способен выдержать человека, а таких болта два, да ещё внизу пара. Если найти бур в 12 мм, то вкрутить такие болты будет не проблема, и инсталляция не обрушится при ежедневном пользовании сантехникой.
Миф 2. Если сломается сливной механизм, к нему невозможно будет подступиться.
Дело в том, что в подвесном унитазе крышка-кнопка сливного бачка крепится на защелках, и при желании её легко снять. Механизм с поплавком соединён резьбовым соединением, которое легко откручивается от руки. Механизм можно спокойно отремонтировать, так сказать, «на воздухе». Кран внутри бачка имеет вид прорези под отвёртку для перекрытия воды. Кран можно легко перекрыть отвёрткой, если понадобится достать механизм с поплавком.
Миф 3. Подвесной унитаз займёт меньше пространства, чем классический унитаз.
Вот это точно миф. Просто создаётся оптическая иллюзия благодаря спрятанным трубопроводным и канализационным коммуникациям. Сама инсталляция имеет глубину 20 см с учётом обшивки гипсокартоном и облицовки кафелем. Не всегда возможно установить традиционный унитаз близко к стене из-за громоздкой системы канализационных труб. При установке подвесного унитаза этой проблемы не будет, т. к. вся система коммуникаций будет спрятана за стеной. Вот поэтому создаётся иллюзия малых габаритов.
Миф 4. К подвесным унитазам трудно найти запчасти.
Дело в том, что все производители выпускают аналогичную по качеству и свойствам продукцию. Если нет запчасти именно Вашей фирмы, то подойдёт запасная деталь от другого производителя. Главное запомнить номера внутренних механизмов и кнопок спуска воды.
Если ещё имеются сомнения относительно установки подвесного унитаза, можно перечислить его достоинства:
меньший шум от сливного бачка;
спуск полного бачка или только его части;
удобство уборки в ванной комнате;
широкое применение подвесных унитазов в местах общественного пользования говорят об их высокой надёжности.
Чем подвесной унитаз лучше обычного?
Самый главный плюс такого унитаза — это его компактность.
Если измерить расстояние от стены до его переднего края, то мы получим примерно 50-52 см. В то время, как обычный унитаз выступает в комнату более, чем на 70 сантиметров.
Кроме того, подвесная конструкция гораздо более удобна в плане уборки помещения — под ней не скапливается мусор, расстояние от низа чаши унитаза до пола позволяет легко делать уборку.
Визуально помещение кажется более просторным за счет отсутствия громоздкой ножки и смывного бачка.
Конструкция подвесного унитаза
Что входит в комплект подвесного унитаза?
Как правило, в комплект для установки производитель вкладывает раму, которая и является элементом, удерживающим на себе унитаз и передающую нагрузку от него и сидящего на нем человека на строительные конструкции, к которым эта рама крепится при установке, крепежные элементы, а также сам унитаз с патрубками для присоединения к смывной трубе и арматуру для смыва.
Подвесной унитаз крепится к раме, которая закрывается фальшстеной из гипсокартона с последующей облицовкой плиткой или стеновыми панелями.
Смотрится такая конструкция очень эстетично и помещение приобретает совсем другой вид:
Преимущества и недостатки подвесных унитазов
Подвесные унитазы набирают популярность благодаря своим основным преимуществам перед напольными:
нестандартный внешний вид позволяет создать эксклюзивный интерьер в помещении
благодаря конструкционным особенностям экономит место
скрытый монтаж всей коммуникационных труб и шлангов придаст санузлу более эстетичный вид
свободный доступ к напольному покрытию облегчит уборочные работы
При большом количестве положительных характеристик подвесной унитаз наделен некоторыми недостатками:
более высокая цена на модельный ряд подвесной системы
достаточно сложный монтаж, требующий навыков в данной работе
скрытые коммуникации создают сложный доступ при обслуживании
Способы установки подвесного унитаза.
На данный момент разработаны два способа крепления подвесного унитаза: на инсталляцию или же на бетонное основание. Владелец сантехнического устройства вправе выбирать между этими вариантами, руководствуясь всего двумя критериями: если он хочет почти что стопроцентной гарантии крепления, которое не разойдется даже под серьезным механическим воздействием, то необходимо обратить внимание на монтаж на инсталляцию. Если же главная цель: установить унитаз быстрее и без особо существенных материальных затрат, то больше всего подойдет крепление на бетонное основание. Теперь уделим внимание аспектам каждого из этих способов.
Установка подвесного унитаза на инсталляцию.
Главная особенность данного способа крепления подвесного унитаза состоит в том, что устройство крепится к стене, при помощи предварительно вмонтированной в нее специальной рамы, которая и отыгрывает роль инсталляции. Для того чтобы правильно провести крепеж данным способом без помощи профессионалов, необходимо четко следовать плану монтажа, подразделяющемуся на несколько этапов:
— Установка рамы унитаза. Данный компонент конструкции устройства прикрепляется к полу и капитальной стене с помощью дюбелей, вставляемых в специально проделанные отверстия. Далее на месте крепления делается вывод труб канализации и водопровода. Сама инсталляция обязана быть ровной. Требование к ней: полное параллельное прилегание к стене, к которой она крепится. На данном этапе требуется определить высоту нахождения унитаза над полом. Этот показатель равняется сорока сантиметрам, однако меняется по желанию хозяев жилья;
— Подведение воды к бачку. По желанию владельца устройства подводку можно поставить как эластичную, так и жесткую. Помните, пока монтируется подводка, вентиль бачка необходимо держать в закрытом состоянии, иначе возможно возникновение ситуации с повреждением водопровода;
— Присоединение унитаза к канализационной системе. Данный этап начинается с того, что унитазный выпуск вставляется в отвод канализации, а после данной операции получившееся соединение скрепляется при помощи гофры. Для его совершения чашу подвесного унитаза ненадолго необходимо привинтить у инсталляции. После этого ее нужно заново снять, время ее монтажа наступит на одном из последующих этапов;
— Обшивка рабочей области гипсокартоном. Листы крепятся к раме уже в тот момент, когда она закреплена на стене. Зачастую инструкцией по обшивке гипсокартоном пользователя снабжает производитель товара, прилагающий алгоритм действий в комплекте с самим унитазом. Покрытие гипсокартоном можно проводить двумя способами: либо полностью обшив всю площадь стены, либо же покрыв только область самой инсталляции. Видео обшивки инсталляции гипсокартоном смотрите ниже.
— Крепление чаши унитаза — финальный этап, его суть: навешивание данного компонента устройства на часть стальной рамы посредством двух небольших шпилей.
Как видите, особых сложностей в самостоятельном монтаже подвесного унитаза на инсталляцию нет, необходимо лишь только с большим вниманием отнестись к монтажу самой рамы, так как от ее удачного и выверенного крепления зависит надежность всего итогового результата установки.
Монтаж подвесного унитаза на бетонное основание.
Данный способ отличается от предыдущего тем, что унитаз крепится не на раму, вмонтированную в стену, а на собственноручно созданное основание из бетона. В стандартный список деталей, требуемых при процессе установки унитаза таким способом, входят доски, гайки, шурупы и шайбы, два стержня, резьба которых не тоньше двух сантиметров, а длина в пределах от полуметра до восьмидесяти сантиметров, пластиковая труба не короче десяти сантиметров, сливная муфта и силиконовый герметик. В дальнейшем алгоритм действий по креплению подвесного унитаза без инсталляции выглядит так:
— в капитальную стену монтируются два стержня. В дальнейшем их хватит для того, чтобы выдерживать нагрузку в четыреста-пятьсот килограммов, чего хватает для прочной посадки унитаза;
— устанавливается высота унитаза, после чего можно подрезать и устанавливать муфту для слива;
— на досках, которые пойдут в качестве опалубки, рассчитываются места под отверстия для крепежей, после чего можно приступать к их установке;
— вычисляется длина заглубления стержней (обычно она не должна превышать пятнадцати сантиметров), после чего их фиксируют в стене с помощью специального клея для бетона;
— далее примеряется чаша унитаза, а затем можно приступать к бетонированию, итогом которого должен стать цельный блок из бетона, поддерживающий открытость муфты и располагающий выступающими штырями;
Дальнейший процесс установки навесного унитаза на бетонное основание не имеет никаких принципиальных различий с процессом крепления стандартного напольного унитаза. Присоединяется слив, герметизируются стыки, чаша устанавливается на стержни, которые сверху фиксируются гайками. Последним штрихом становится установка сливного бачка над чашей.
В чем принципиальное различие данного способа установки подвесного унитаза с предыдущим, так это в отсутствии необходимости покупки и монтажа дорогостоящей стальной рамы. Именно при помощи такого метода установки сантехнического прибора удастся сэкономить немало финансовых ресурсов.
Подготовительные работы
В процессе подготовительных работ закупаются материалы и инструменты, делается разметка под инсталляцию и вырубается ниша в капитальной стене под блочную инсталляцию. Последняя операция не всегда выполняется. Часто бачок устанавливается на поверхность стены. Но в этом случае лучше покупать рамную конструкцию.
Выбор места установки
Сборка инсталляции начинается с выбора места установки подвесного унитаза. Отметим, что такая задача не стоит при замене напольного унитаза на новый вид сантехники. Ведь при разработке проекта туалета специалистами были учтены все требования эргономики: размер проходов, расстояние до боковых стен и перед унитазом, доступ к коммуникациям и т.д.
При новом строительстве или перепланировке совмещенного узла в хрущевке необходимо учитывать следующие требования СП и СНиП:
унитаз должен располагаться максимально рядом с канализационным стояком. Если размеры инсталляции не дают такой возможности, то необходимо обеспечить уклон 2-3 см на 1 п.м;
верхний край чаши без стульчака с крышкой должен иметь стандартную высоту в 40 см от уровня пола;
минимально допустимое расстояние от переда унитаза до боковых стен, двери или другого сантехнического оборудования составляет 50 см при оптимальном в 75 см;
по осевой линии параметры немного другие: до боковых стен и другой сантехники — 38 см при оптимальной длине в 45 см;
держатель туалетной бумаги размещается на расстоянии 20-30 см от переднего края чаши и на высоте 60-70 см от пола.
Указанные параметры рассчитаны на стандартного, среднестатистического человека, что составляет примерно 90% населения страны.
Из приведенных требований логически вытекает:
Устанавливать инсталляцию нужно в таком месте, где она меньше всего мешает.
Подход к чаше унитаза должен быть удобным, ему ничто не должно препятствовать.
Близость коммуникаций сокращает затраты на удлинение инженерных трасс, которые при наращивании отнимут часть пространства туалета или санузла.
Кроме этого, при выборе инсталляции необходимо учитывать вид стены: капитальная, в полкирпича или гипсокартонная перегородка и габариты сантехнического оборудования.
Определив место установки, проще определиться с конкретной моделью подвесного унитаза. Это может быть:
блочная конструкция. Бачок крепиться в заранее подготовленную нишу в капитальной стене (в этом случае унитаз занимает минимальное пространство) или на ее поверхность (в последующем бачок закрывается экраном), а чаша унитаза устанавливается на пол;
Для справки: блочные системы имеют высоту 45-110 см, ширину 44-53 см, глубину 12-20 см.
каркасная система, где рама крепится к стене и полу. В случае легких перегородок покупаются рамные конструкции с 4 ножками. Унитаз в рамной системе всегда устанавливается на шпильки каркаса;
Для справки: стандартом для рамной инсталляции являются: высота — 1,02-1,4 м; ширина — 50 см; глубина — 15-30 см. Однако, для малых помещений можно найти высокую, но при этом узкую раму, например, модель WISA (118×38 см) или низкую, но широкую инсталляцию — SANIT (82 см на 53 см).
угловая инсталляция — разновидность рамной системы для монтажа навесного унитаза в углу помещении. В этом варианте для каркаса разработана специальная система крепления к смежным стенам.
Ниша для инсталляции
Для блочной конструкции в стене выбивается ниша, а под трубы штраба (допускается писать и штроба). Если этого не сделать, теряется смысл приобретения такого вида инсталляции — придется монтировать фальшстену или защитный короб. В такой ситуации проще купить рамную систему или поставить унитаз моноблок, с тем же эффектом по дизайну и пространственному решению, но значительно дешевле.
Справка для новичков в строительном деле: штраба — это неглубокий паз в стене под различные коммуникации: кабель, проводку, трубы и т.д.
Чуть ниже мы приведем подробную инструкцию по устройству ниши и прокладке штрабы, а сейчас поговорим о том, что в несущих стенах выполнять подобные работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Нишу можно выбивать только после получения разрешения у управляющей компании и разработки проекта по дополнительному усилению стены. Стоимость проекта съедает не только всю экономию от покупки блочной конструкции, но и существенно лезет в карман хозяев.
Если нишу все же можно узаконить, то со штрабой под трубы все намного хуже. Постановлением правительства РФ № 508 (пункты 10.3 и 10.11) в бетонных стенах запрещается в категорической форме делать пазы, а в кирпичных — прокладывать горизонтальную штрабу. Это же требование относится и к газобетону. Объяснение простое: стены теряют несущую способность.
По большому счету, стена с нишей и штрабой может простоять и до сноса здания. Здесь неприятный другой момент: при обнаружении несанкционированного воздействия на несущие стены, хозяевам грозит штраф, который можно пережить, и требование узаконить переделку. А вот здесь в последнее время наблюдается плохая тенденция — инженерно-конструкторские бюро устанавливают цену за изменение проекта задним числом в районе 500,0-800,0 тыс. руб. Отказ узаконить выполненные переделки может обернуться принудительным, через суд, выселением. Такое разрешение конфликта в России уже зафиксировано. И не один раз.
Для тех, кто все же будет устанавливать инсталляцию в нише, приводим последовательность выполнения работ:
на стене проводится осевая линия для бачка, а затем отмечается место расположения панели с кнопками;
беря точку панели за ориентир, рисуется прямоугольник высотой 100 см и шириной 60 см;
сверху прямоугольника отмечается место под несущую балку свода ниши (в проекте она всегда будет);
болгаркой со специальным кругом по начерченным линиям делается прорезь на глубину 15-20 см;
карандашом отмечается место прохождения подводки воды;
болгаркой или штраборезом нарезаются линии под канал для укладки металлопластиковой (полипропиленовой) трубы, соединяющей бачок инсталляции с водопроводной системой. Размер штрабы зависит от внешнего диаметра используемой трубы;
перфоратором с лопаткой в стене выбивается ниша — глубина 15-20 см и штраба;
на цементный раствор устанавливается балка из металлического швеллера.
Выполнив все перечисленные работы можно приступать к монтажу инсталляции.
Разметка стены под инсталляцию
Правильно поставить инсталляцию без предварительной разметки теоретически можно, практически же — очень сложно.
Поэтому необходимо вооружится рулеткой, карандашом, отвесом и длинной ровной рейкой, а лучше правилом и нанести на стену размеры для установки инсталляция для унитаза: вертикальную линию, которая будет служить осью для конструкции подвесного унитаза и точки крепления рамы. Здесь есть несколько вариантов установки, а, следовательно, и несколько вариантов определения осевой линии:
В отдельном санузле устанавливается только унитаз. В этом случае вертикальная линия наносится строго по центру стены, около которой будет стоять инсталляция.
Рядом с унитазом планируется установить биде. Тогда две оси, одна — для рамы унитаза, вторая — биде, должны поделить стену на три равные части. Это оптимальный вариант, но не единственный. При длинной стене пропорции могут быть нарушены при сохранении минимального расстояния между чашами унитаза и биде в 50 см.
В совмещенном санузле вертикаль чертится по центру выбранного места. Но при этом нужно выполнить одно правило: от смежной стены рама инсталляции должна находиться минимум на расстоянии 13,5 мм. Тогда осевая линия расположится от боковой стены на расстоянии ½ ширины инсталляции +13,5 мм.
После нанесения вертикали определяется место расположения панели слива. Она должна находиться на высоте 1 м от финишной отделки пола: плитки, ламината, паркета или линолеума. Поэтому нужно принимать во внимание, на что устанавливаются ноги конструкции: на основание пола или стяжку. В первом случае следует учесть толщину стяжки, плиточного клея и кафеля, если пол керамический, во втором — только клея и плитки.
Дальше операции проводятся в следующей последовательности:
находится верх конструкции;
через точку верха рамы отбивается горизонтальная линия, после чего на ней делаются отметки монтажной ширины инсталляции;
через отмеченные точки вниз по стене опускаются строго вертикальные линии, после чего они продолжаются по полу перпендикулярно стене и параллельно друг другу на расстояние до 25 см от поверхности стены;
на линиях на полу определяется место установки ножек. Расчет ведется следующим образом: к глубине конструкции добавляется 1,5 см для зазора между бачком и стеной и 3,5 см, если канализационная труба уложена вдоль стены. Приведенные цифры применяются при ровных стенах. Если плоскость стены завалена или имеется кривизна, вносятся поправки;
точки на полу соединяются;
проверяется перпендикулярность нарисованной линии по отношению к смежной стене. Если нет 90o, точки расположения ног корректируются. При этом у ног рамы станет разное расстояние до стены. Здесь нужно сохранить у ближайшей к стене ноги реальную глубину конструкции с добавлением 1,5 см.
Этапы установки инсталляции
В характере представителей «русского мира» есть одна уникальная особенность: вначале создать себе трудности, а затем героически их преодолевать. Какое это имеет отношение к монтажу инсталляции унитаза? Самое прямое. В большинстве случаев вначале покупается сантехническое изделие, а затем решается вопрос, где его установить. И, как часто это бывает, куплена не совсем та конструкция. Поэтому приводим последовательность этапов установки подвесного унитаза:
определяется место установки инсталляции;
выбирается модель под сформированные условия;
делается разметка стены и пола под купленную конструкцию;
навешивается бачок;
выполняется установка корпуса инсталляции;
подсоединяются сливной патрубок к стояку канализации, а бачок к водоснабжению;
проверяется работоспособность;
инсталляция закрывается фальшстеной или защитным коробом;
проводятся работы по отделке фальшпанели плиткой или декоративной штукатуркой;
устанавливается панель с кнопками слива;
навешивается унитаз с одновременным подключением к бачку и канализации.
Отметим, что профессиональные сантехники иногда меняют местами крепление рамы и установку бачка. Это не принципиально и на качестве работ не сказывается.
Необходимые материалы и инструменты
Установка инсталляции унитаза своими руками невозможна без покупки комплекта инсталляции, вспомогательных материалов, а также приобретения набора инструментов. Последняя позиция не является сложной. Поэтому часть инструментов или все из них можно найти дома, у знакомых или соседей. В крайнем случае, взять в аренду у специализированных фирм.
В комплекте инсталляции должны быть:
рамная конструкция;
пластиковый бачок;
впускной клапан;
фитинг;
элементы крепежа для рамы и унитаза;
панель управления сливом с кнопкой (специалисты всю панель называют кнопкой или клавишей);
колено смыва;
труба слива;
заглушки на трубы — устанавливаются на время монтажа, чтобы внутрь не попал мусор;
шумоизолирующая (амортизирующая) прокладка под унитаз;
чаша навесного унитаза;
стульчак;
крышка унитаза.
Кроме этого, потребуются вспомогательные материалы:
труба для подключения бачка к водопроводу;
герметик на основе силикона для изоляции соединений труб смыва между собой, унитазом и канализационным стояком;
льноволокно или фум-лента для изоляции резьбы на фитингах.
Из инструментов потребуются:
перфоратор с победитовыми или алмазными сверлами для бетона или кирпича;
молоток;
набор гаечных ключей;
разводной (газовый) ключ;
нивелир;
отвес;
шуруповерт или отвертки;
строительный нож;
рулетка;
строительный уголок;
маркер или простой карандаш (для строителей);
болгарка с отрезным кругом или ножовка по металлу.
Схема подключения к водопроводу
Конструкция встроенных сливных бачков позволяет подключать их к водопроводу и сверху, и сбоку. Способ выбирается индивидуально, в зависимости от размеров помещения. После соединения с системой водоснабжения выполняют проверку герметичности.
Бачок не рекомендуется подключать к водопроводу гибкими шлангами. Их надёжность недостаточно высокая для такой системы. Оптимальный вариант – пластиковая или металлопластиковая труба.
Подвод канализации
Подключение системы к канализации выполняется с помощью гофрированной трубы.
Одна её часть крепится к канализационному стояку, на вторую устанавливают переходной патрубок.
К этой детали будет в последующем подсоединяться унитаз.
После монтажа обязательно проверить систему, выполнив пробный слив. Для этого чаша на время прикручивается к раме. После проверки её снимают обратно и переходят к выполнению отделочных работ.
Нюансы установки
В каждом деле есть свои секреты. Есть свои нюансы и при установке инсталляции.
Блочной инсталляции
С появлением блочной конструкции с навесным унитазом серьезной проблемой стало его крепление к стене. При этом предлагаемый производителями сантехники метод монтажа шпилек, на которые навешивается чаша, вряд ли понравится хозяевам, так как крадет часть пространства и с трудом вписывается в дизайн туалета.
Кратко о способе. Собирается опалубка. В нее устанавливаются шпильки с шайбой и гайкой с тыльной стороны. Все это заливается бетоном, который потом облицовывается кафелем.
Специалисты сантехники взяли на вооружение другие методы. О секретах ниже.
1. Капитальная стена просверливается насквозь перфоратором с длинным сверлом. Здесь еще одна маленькая хитрость: сверло очень часто, буквально каждые 20-30 сек., охлаждается маслом. С обратной стороны под шайбу и гайку (головку болта) рассверливается потай.
Ставится длинная шпилька, если изнутри квартиры или болт, если с наружной стороны стены. Потай заделывается шпатлевкой и облицовывается. Такой способ идеально подходит для частных домов. В многоэтажке вряд ли соседи разрешат рушить отделку своих стен. Поэтому на вооружение необходимо брать следующий способ.
Схема крепления бачка со шпильками через стену.
2. В бетонную стену загоняются анкеры, если она монолитная или используют специальные дюбеля при наличии полостей. Здесь есть еще один секрет. До установки унитаза шпильками нужно раскрыть распорки. Шпильку просто так не провернешь — нет головки. Сантехники для этих целей используют гайку-гриб, то есть не сквозную.
Дюбель-«лепесток» для бетонных конструкций с полостями.
Затянутая анкерная шпилька.
Анкерная шпилька.
То же они советуют делать и тем, кто выполняет работы самостоятельно. В продаже такую деталь найти невозможно. Поэтому остается один выход: искать токаря и заказывать необычную гайку у него. Однако профессионал в одном деле не означает, что человек профи в другом.
Еще наши деды знали, как вкручивать и выкручивать шпильки с помощью двух гаек: заворачиваешь их на шпильку, а затем с помощью двух ключей туго законтргаиваешь. За верхнюю гайку шпилька вкручивается, за нижнюю, выкручивается.
Рамной инсталляции
При установке рамной инсталляции профессионалы советуют:
использовать более современную панель с двумя кнопками, что позволит экономить воду;
располагать панель слива или между двумя плитками или в центре одной из них;
устанавливать верхний край чаши унитаза по высоте в пределах 40-44 см;
толщину защитного экрана или фальшстены не делать больше 7 см;
проводить тщательный контроль качества работ на каждом этапе установки инсталляции.
Как отрегулировать по высоте по стандарту
Расположение рамы проверяется с помощью строительного уровня. При необходимости, её высоту регулируют. Для этого используют специальные ножки в нижней части. После установки системы в нужном положении их можно зацементировать, увеличивая прочность конструкции. Выставленную раму прикручивают к стене.
Этапы монтажа подвесного унитаза
Подготовка к монтажу подвесного унитаза, для этого нам понадобится:
инсталляция;
гаечные ключи № 10,13 17−19;
перфоратор или дрель;
строительный уровень;
отвёртка;
карандаш;
рулетка.
Главное на подготовительном этапе — это установка инсталляции. Её элементы изготовлены из высокопрочных материалов. Подвесная рама делается из стали и выдерживает вес до 400 кг. Все части конструкции крепятся на болты. Производители вместе с инсталляцией прикладывают все болты и крепежи, а также схематичную инструкцию по установке.
Для того, чтобы установить раму, в стене надо вырезать с помощью болгарки нишу 60 см шириной, 1 м высотой от пола и 15−20 см глубиной.
Чтобы рама стояла ровно по плоскостям, при её монтаже нужно использовать уровень. Канализационный отвод должен точно совпадать с местом подвеса унитаза. Для установления оптимального уклона канализационной трубы необходимо подобрать самый подходящий вариант канализационных тройников.
Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию
Инсталляцией называется конструкция, на которую устанавливается навесной унитаз. Выполняет основную функцию держателя чаши, водопроводных подводов и в некоторых моделях удерживает сливной бачок. Приобретается как в комплекте с унитазом, так и отдельно.
Производители представляют варианты инсталляции с регулировкой чаши по высоте, что позволяет потребителю индивидуально установить унитаз на нужный уровень.
Система инсталляции делится на несколько видов:
стандартная: ширина 50 см, высота 112, глубина 12 см. Применяется в помещениях, где размеры конструкции позволяют установить систему
низкая: если планируется монтаж в ограниченном по высоте месте, например под подоконником,высота инсталляции до 82 см
двухсторонняя: предусматривает установку чаши унитаза с двух сторон
угловая: рама устанавливается в углу помещения
линейная: применяется в случае установки нескольких сантехнических приборов, таких как унитаз, бид
Для выполнения работ по установке навесного унитаза потребуются набор инструментов:
дрель с ударным режимом, либо перфоратор
сверло по бетону и кирпичу с победитовым напылением
шуруповёрт с битами
строительный уровень или лазерный осе — построитель
анкерные болты
После выбора и приобретения понравившейся модели следует раскрыть упаковку и проверить унитаз на целостность, отсутствие трещин и сколов, а так же комплектность. В коробке должна находится инструкция по сборке и паспорт изделия, в котором прописаны все элементы входящие в комплект.
При необходимости, перекрыв кран подачи воды, проводятся демонтажные работы по снятию старого унитаза.
Перед тем как переходить к установке инсталляции необходимо проверить все ли коммуникации (канализационная труба, шланг подвода воды) подведены для дальнейшего подключения.
Шаг 1
Первым шагом выполняются работы по установке каркаса. Определяется место для монтажа рамы, в обязательном порядке на несущую стену. Необходимо качественно произвести установку каркасной конструкции, так как от этого зависит надежность всего оборудования при дальнейшей эксплуатации. При помощи лазерного осе построителя или строительного уровня определяются горизонтальные и вертикальные линии для чёткой установки каркаса.
Маркером на стену наносятся отметки через отверстия в раме. Перфоратором или дрелью в режиме удара просверливаются отверстия в месте крепежа. Стальная рама устанавливается и крепится анкерными болтами под строгим контролем уровня.
Шаг 2
Следующим шагом проводятся работы по подключению к водоснабжению. Вентиль бачка на протяжении всех монтажных работ в обязательном порядке должен быть перекрыт.
Шаг 3
Затем инсталляция подключается к канализационному стоку. Вариантов подключения несколько, наиболее распространенный с применением специальной гофры для подключения унитазов.
Шаг 4
Когда инсталляция установлена, следующим шагом проводится декоративное оформление — скрытие коммуникаций путем создания фальшь — стены из гипсокартона или иного материала с последующим оформлением плиткой.
Шаг 5
Когда стена полностью готова выполняется навеска чаши унитаза на специальные шпильки. После полного подключения открывается кран подачи воды. Проводится визуальный осмотр на наличие течи.
Крепёж чаши
Один из последних этапов монтажа можно отнести к самым простым видам работ. Для него понадобится выполнить такие действия:
Подогнать размеры патрубка сливного бачка и канализационного слива к габаритам системы.
Установить оба патрубка на место.
Надеть на шпильки инсталляции специальную прокладку.
Установить чашу на шпильки.
Соединить унитаз с патрубками.
После монтажа чаши выполняют установку резиновых прокладок и гибких вставок. После этого надевают и затягивают гайки, с помощью которых будет держаться чаша.
Правильно устанавливаем бачок
После закрепления рамы выполняется монтаж бачка. При установке следует учесть, что сливная кнопка должна находиться примерно в 1 м от уровня пола. Бак соединяется с отверстием слива и фиксируется на инсталляции. После проверки герметичности ёмкость можно подключать к системе водоснабжения.
Отделка
Убедившись в правильной установке рамы и отсутствии протечек бачка, нишу зашивают гипсокартонными листами. Для этого рекомендуется выбирать двойной влагостойкий гипсокартон. Стандартный материал не выдержит высокой влажности в помещении. Сверху гипсокартон обычно облицовывают кафелем.
К дальнейшим работам стоит приступать только после завершения отделки. Иногда установка чаши выполняется после завершения ремонта всего помещения.
Установка кнопки смыва
Последний шаг – монтаж кнопки смыва. Устройство может быть пневматическим или механическим. Процесс установки не представляет особой сложности, так как место для монтажа уже предусмотрено на корпусе бачка, а все трубки и отверстия находятся на виду.
Устанавливая механическую кнопку, пользуются специальными штифтами, положение которых можно регулировать. Для монтажа пневматической модели достаточно соединить её с подходящими трубками на инсталляции.
Монтаж унитаза без инсталляции на бетонное основание
Существует еще один вариант установки подвесного унитаза не предусматривающий установку инсталляции. В этом случае крепеж осуществляется на бетонное основание. Такой способ является более бюджетным вариантом, но требует проведение дополнительных работ по обустройству необходимого основания.
Шаг 1
Собирается деревянная опалубка. На лицевой части необходимо заранее отметить и просверлить места крепления чаши, через которые наносится отметка на стену сквозь опалубку. Далее, в стене высверливаются отверстия в которые заливается химический анкер. Данное действие позволит скрепить металлические штыри с бетоном и кирпичом силой когезии и адгезии.
Шаг 2
Через опалубку в стену с химическим анкером вставляются штыри нужной длины и прижимаются гайками к деревянной опалубке. С фронтальной стороны необходимо приклеить небольшой кусочек пенопласта, который в последствии удалится, а оставшееся после него углубление послужит местом для соединительной муфты.
Шаг 3
В полость опалубки заливается бетонный раствор (около 40 литров) и оставляется до полного высыхания (примерно неделя). После застывания, деревянные щиты снимаются, остается монолитное основание со спицами для навески чаши унитаза. Пенопласт удаляется, устанавливается в углубление муфта, соединяющая трубу и канализационный сток.
Проводится монтаж сливного бочка, оформляется стена декоративной отделкой и проверяется система на работоспособность.
Косметические работы после установки подвесного унитаза.
После проведения основных этапов установки подвесного унитаза вам останется сделать лишь самую малость — позаботиться о подшивке и отделке устройства. Вне зависимости от выбранного варианта монтажа аппарата, для его облицовки используются листы гипсокартона. При монтаже унитаза с инсталляцией этими листами закрывается бачок слива и стальная рама, а чаша унитаза и кнопка для слива остаются открытыми.
При монтаже без инсталляции, гипсокартоном можно закрыть основание из бетона, а также сливную трубу. Открытым остается отверстие для доступа к бачку.
