Существует множество серий панельных домов с отличающимися конфигурациями. Однако во всех таких строениях стеновая панель выступает в качестве несущего элемента. Это обстоятельство крайне важно для обустройства электропроводки в панельном здании. Суть в том, что в несущих стенах нельзя создавать штробы, поскольку они значительно ослабляют несущую конструкцию. Прокладка кабеля возможна лишь по специальным, созданным в заводских условиях каналам.
Проводка в панельных сооружениях располагается в области потолка или в стенах. Нередко старую проводку в панельном доме можно обнаружить в местах соединения стены с потолком. Это место выбиралось по причине наличия небольшого пространства между стеновой и потолочной панелью, куда и укладывались кабели.
Необходимо заметить, что, несмотря на наличие в плитах заводских каналов, поиск проводов является достаточно сложным делом. Часто бывает так, что электрические схемы отличаются даже на двух соседних этажах с помещениями одинаковой планировки.
Пример схемы для замены электрики в квартире
Кроме несущих стен в многоквартирных панельных домах, имеются и перегородки. Они чаще всего производятся из дерева или гипсокартона. Использовать перегородки для прокладывания проводов не рекомендуется, поскольку толщина таких стен не подходит для организации скрытой проводки.
Розетки и выключатели в многоэтажных жилых зданиях располагают на определенном уровне от пола: для розеток этот показатель не должен превышать 90 сантиметров, а для выключателей — 150-170 сантиметров. В старых домах провода нередко прокладывались двумя линиями: на розетки и на осветительные приборы.
В квартирах, оснащенных электроплитами вместо газовых, для этого прибора иногда предусматривался отдельный кабель. Такая схема сегодня не рекомендована. Правильная разводка должна предусматривать отдельные питательные провода для групп потребителей и заземляющий провод.
Необходимость замены
Электропроводка в панельном доме может подлежать замене по следующим причинам:
Старая схема не предусматривает одновременное использование нескольких видов мощной бытовой техники.
В квартире осуществляется перепланировка и необходим переход на трехпроводную или пятипроводную систему снабжения электричеством.
Замена проводки — дорогостоящее мероприятие, однако со временем неизбежное. Нельзя допускать, чтобы помещение эксплуатировалось со старой ненадежной электропроводкой, так как это небезопасно. Так что потратиться все равно придется. Другое дело, что при наличии определенных знаний и умений можно сэкономить, если выполнить работу своими руками.
Стареют не только провода, но и изоляционный материал. Со временем изоляция начинает растрескиваться, концы проводов ломаются и подгорают. Постепенно изнашиваются и розетки с выключателями. Поэтому замена проводки обычно сопровождается и установкой новой фурнитуры.
Где находится проводка в панельном доме
Существовало множество типовых проектов панельных домов. Каждый из них имел свои конструктивные решения для разводки кабелей. Каналы для прокладки электролиний, отверстия для установки розеток и выключателей закладывались ещё на стадии отливки железобетонного блока. На строительную площадку попадали перекрытия с уже готовыми штрабами. Электрики заводили в них провода, затем всё штукатурилось, шпаклевалось и обклеивалось обоями.
Каждый из вариантов расположения штрабов в панельном доме имел свои конструктивные решения для разводки кабелей
Основную монтажную нагрузку несли на себе штрабы в полу, на стены выводились только выключатели и розетки. Если под обоями удаётся обнаружить такие каналы — это большая удача. Другой вопрос — будут ли они отвечать требованиям проекта обновления проводки. Если нужно установить дополнительные розетки, а штробить стену нельзя, придётся решить вопрос с размещением дополнительных электрических точек другими способами.
Полезно также знать, что зачастую использовались швы между плитами перекрытия для прокладывания проводов для ламп освещения.
Стоит максимально использовать заводские каналы для проводки в панелях
Материалы и инструменты для замены проводки
Для проведения монтажных работ по замене проводки нужен стандартный набор инструментов электрика:
электротехнические отвёртки;
плоскогубцы с изолированными ручками;
нож для зачистки изоляции, бокорезы;
перфоратор с набором свёрл и коронками для сверления отверстий, долбёжными насадками;
штроборез;
индикатор напряжения;
паяльник, паяльные принадлежности;
рулетка;
ведро, шпатели.
Хорошим подспорьем в поиске может стать индикатор скрытой проводки. Даже самый недорогой детектор позволит значительно сократить объём работ по сбиванию штукатурки во время демонтажа старой проводки.
Хорошим помощником может стать индикатор скрытой проводки
Кроме того, перед началом работ нужно заготовить в соответствии с проектом все необходимые расходные материалы. Вот их примерный перечень:
медные кабели (двух- или трёхжильные двух видов — для освещения и для розеток);
подрозетники, электромонтажные коробки;
распределительные коробки;
выключатели и розетки;
клеммники, изолирующая лента;
гофра или кабель-каналы;
электротехнический быстросхватывающийся алебастр;
гипсовая финишная шпаклёвка.
Нужно ли согласование проекта
Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.
Pixabay
Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.
Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.
Какие существуют правила и ограничения
При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.
В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов — стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.
Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.
При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:
от балок и карнизов — 10 см;
от потолка — 20 см;
от пола — 20 см;
от места пересечения стен — 10 см;
от окон и дверей — 10 см;
от трубопроводов — 40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.
В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.
Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.
Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.
Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.
Особенности замены проводки в панельном доме
Первое, что следует запомнить: для штробления не подходят несущие стены. Этого не следует делать не только в панельном доме, но и в хрущевке. Хотя это касается только штробления в горизонтальном направлении. Такие штробы могут существенно ослабить конструкцию панели, ее способность выдерживать большие нагрузки.
Монтаж новой электропроводки в жилых помещениях должен производиться в старые штробы. Если количество штроб недостаточное, или нужно выполнить монтаж светильников в новых местах, проводку необходимо вести поверх стен, а затем зашить гипсокартоновыми листами. Безусловно, площадь квартиры от этого станет меньше, но в противном случае придется оставлять проводку открытой.
В процессе монтажа обшивки, уже после штробления стены, используются установочные и распределительные коробки. Проще менять открытую электропроводку, чем скрытую. Чтобы сделать штробу, необходимо просверлить канал, используя штроборез или перфоратор, глубиной около 10 мм. С использованием дюбелей или алебастра там закрепляется проводка. Углубления для подрозетников не должны превышать 45 мм.
Замена проводки своими руками поэтапно
Есть несколько основных этапов, которые придется пройти при полной или частичной замене электропроводки:
обесточивание – несмотря на кажущуюся простоту, является одним из важнейших этапов. Необходимо заглянуть в щиток и последовательно выключить все автоматы. После следует проверить – крутится ли электрический счетчик, померить напряжение в розетках
демонтаж. Удалить своими руками изношенные провода, предварительно сняв люстры и светильники, коробки и розетки.
составить план размещения новой сети для каждой комнаты, включая ванную комнату, кухню, туалет
подготовить поверхность и выполнить монтаж, фиксируя провода по кабель-каналам и устанавливая коробки
последний этап – проверка полученной сети и отделочные работы. Только убедившись в исправности электросети, можно замуровывать провода в стены, выполнять отделку и клеить обои.
Кроме того, при осуществлении электромонтажных работ в жилом доме следует учитывать некоторые правила, регламентированные противопожарными нормами и ГОСТ:
разделительные коробки, счетчики и розетки нужно установить в доступном месте
высота крепления розеток – 30 см, выключателей – 90 см.
если рядом находится металлический элемент (радиатор, труба и т. д.), розетки размещают на расстоянии 50 см от него
в туалете возможна лишь установка электрических розеток с защитой от воды
в кухне необходимо иметь минимум три розетки, по квартире из расчета – одна розетка на шесть кв.м.
Кроме того, необходимо составить схему, как будет прокладываться кабель по горизонтальным либо вертикальным линиям. Это не только сделает работу проще, но и позволит правильно установить внутреннюю сеть.
Способов прокладки кабелей для квартирной электросети есть множество. Монтаж можно осуществлять в старых каналах, что является самым безопасным вариантом, в стяжке (с деревянным полом дело обстоит сложнее), в штукатурке или же под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Все зависит от предпочтений владельцев жилья и технических особенностей помещения.
В любом случае, необходимо соблюдать безопасность выполнения работы и противопожарные, строительные нормы. Это позволит установить нужное количество проводов и выполнить разводку максимально качественно.
1. Если нет денег на прибор и нет схемы
В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:
Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз
Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей
Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.
Выбор сечения кабеля электропроводки
Напомним, что выбор сечения кабеля необходимо подбирать с запасом по току, исключая возможность нагрева электропроводки. Для электропроводки можно использовать одножильные кабели марки ВВГ и ВВГнг или многожильные – ПВС и ПБПП. Для трехфазной сети предпочтение отдают кабелю с четырьмя жилами ВВГнг.
Подсчет длины кабеля
Подсчет длины кабеля для электропроводки производят согласно замеру длины расположения. Это означает, что будет необходимо произвести замер расположения для общего количества бытовых электроприборов, включая точки освещения. Итоговая цифра длины кабеля умножается на стандартный запас, который составляет 15% (погрешности при замерах и расчетах).
После подсчета длины кабеля электропроводки определяют ее приблизительную стоимость. Если кабель выбирают однотипный, то в общую стоимость электропроводки включают стоимость розеток, диффавтомата, УЗО и выбирают способ монтажа электропроводки.
Расчет номинальных токов каждой электроточки
Следующим важным этапом, от которого зависит, как поменять электропроводку в панельном доме, является расчет номинального тока каждой розетки и выключателя. Опираясь на эти данные, мы впоследствии будем производить дальнейший расчет, от которого во многом будет зависеть конечная стоимость нашей электрической сети.
Итак:
В первую очередь, следует уделить внимание розеткам. Ведь именно к этому электроустановочному аппарат подключаются наиболее энергоемкие электроприборы. Оптимальным вариантом являются розетки, предназначенные для какого-то определенного электроприбора. В этом случае нам достаточно посмотреть в паспорте данного прибора номинальный ток, и мы будем знать номинальный ток данной розетки.
Если открыть паспорт по каким-либо причинам невозможно либо розетка предназначена для различных электроприборов, нам следует выбрать наиболее мощный из них. Для определения номинального тока таких приборов можно воспользоваться нашей примерной картой нагрузок приборов либо выполнить расчёт самостоятельно.
Для того, чтобы выполнить расчет, достаточно вспомнить закон Ома, где номинальный ток – I=P/U, где Р – номинальная (или хотя бы примерная) мощность наших электроприборов, а U – напряжение нашей электросети, которое для однофазной сети составляет 220В.
Обратите внимание! Вообще при расчете нам необходимо учесть еще массу параметров или хотя бы cosα, но мы делаем упрощенный расчёт. Поэтому все неучтенные параметры пойдут в качестве определенного запаса прочности для нашей электросети. Да и для сетей малой мощности, которой является квартирная электросеть, отклонения будут не столь принципиальны.
Расчет номинального тока выключателей производится по этой же формуле. Для получения номинальной мощности сети освещения нам достаточно суммировать мощность всех ламп. Если же включена люстра, то обычно в ее паспорте можно найти номинальную мощность.
Обратите внимание! Исходя из наших расчётов токов каждой отдельной розетки или выключателя, нам следует производить и выбор соответствующих электроустановочных аппаратов. То есть, если номинальный ток розетки у вас получился, к примеру, 7А, то вам следует выбрать розетку с номинальным током в 10А. Это же касается и выключателей. Вообще данному вопросу мы посвятили уже не одну статью, поэтому не будем на этом останавливаться подробнее.
Современная разводка
Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:
Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.
«Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
«Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
«Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
«Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.
Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.
Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.
Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.
Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.
Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.
Монтаж электроприемников
Теперь поговорим относительно правил установки электроприемников. Отчасти этот вопрос мы обсудили в предыдущем пункте, но теперь остановимся немного подробнее. Ведь к расположению розеток и выключателей так же предъявляются некоторые требования.
Начнем с расположения розеток. Обычно их располагают на высоте 20 – 30 см от уровня пола, но это не является правилом. Розетки могут располагаться в любом удобном для обслуживания месте. И поэтому если вам необходимо расположить розетку на высоте 1,7 метра над уровнем пола, например, для подключения кондиционера или вытяжки на кухне как на видео, это не является проблемой.
Автоматический выключатель УЗО на ток утечки в 30мА
Отдельным вопросом является установка розеток в ванной комнате. Согласно норм ПУЭ их установка в этих помещениях запрещена. Исключение составляют только розетки, установленные через автомат УЗО на ток утечки не менее 30мА. В этом случае их допускается устанавливать в ванных комнатах, но не ближе чем в 1 метре от душевых кабинок.
Вопрос установки выключателей мы отчасти уже рассмотрели. Согласно п.6.6.31 ПУЭ они должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 метра над уровнем пола. В некоторых случаях допускается их установка на высоте до 1,8 метр или даже под потолком при условии управления при помощи шнура.
Монтаж отверстий для розеток
Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.
На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.
Смена проводки на потолке
Как известно, электропроводка располагается не только на стенках. Она монтируется и на потолке для подачи электроэнергии к приборам освещения. Подобную проводку также необходимо сменить и здесь появляется вопрос. Как возможно выполнить данный процесс, если не будет применяться потолочная подвесная система, и не станет наноситься штукатурка?
Выходом считается применение прежних каналов либо швов, расположенных между панелями потолка. Следует отметить: штробление перекрытий (потолка либо пола) строго запрещается.
Использование прежних каналов, чтобы сменить старую электропроводку, можно назвать наиболее подходящим. Но имеется некоторый нюанс. Края канала зачастую заштукатуриваются цементом и их необходимо будет разбить.
В середине провод не должен быть прикрепленным. Непосредственно канал может обладать большой протяженностью и, в таком случае, протянуть новый электрокабель будет не просто.
Здесь можно прикрепить новый кабель к старому и, вытаскивая старый, получится затянуть новый. При этом не нужно очень сгибать прежний алюминиевый кабель. Дело в том, что прослужив долгие годы, он становится крайне хрупким и стремительно разрушается.
Протянуть электропроводку возможно и с помощью проволочки. Проволоку нужно просунуть через весь канал и далее останется протянуть новый кабель. Прежний необходимо будет демонтировать.
Собственно таков монтаж электропроводки нового типа. Непосредственно от ваших пожеланий и средств будет зависеть выбор одного из способов монтажа. Любой метод подразумевает замену и прокладку кабеля, и в зависимости от подобранного метода происходит составление схемы новой электропроводки.
Последовательность выполнения прокладки
Когда уже подготовлена и утверждена схема проводки в панельном доме, закуплены абсолютно все приспособления и материалы, можно приступать к смене электропроводки.
На время отключения электророзетки и подсоединения проводки в хрущевке, которая станет заменой прежней, электропитание обязано быть выключенным.
С самого начала вам необходимо сделать спецрозетку, к которой будет осуществляться подключение перфоратора и прочих приборов. Электророзетка должна быть подключена сразу после счетчика. Для ее создания необходимо прикрепить к доске сдвоенную розетку и автоматизированный выключатель (обязан быть рассчитан на 16А). От электророзетки должен идти недлинный провод.
Когда спецрозетка готова, выключают подачу электроэнергии. Теперь все строительные приборы, необходимые для ремонта, будут подключатьсяя через специальную электророзетку. Это подключение учитывает отсоединение идущих от счетчика электрокабелей от квартирной электросети и подсоединение к нашей розетке.
В итоге квартира будет обесточена, что и требуется для безопасной смены прежней электропроводки. Затем разбирают все без исключения электророзетки, выключатели и приборы освещения. Уже после этого необходимо отыскать разветвительные коробки. Это возможно сделать, постучав по стене, либо воспользовавшись специальным прибором — искателем.
Следующий этап состоит в открытии данных коробок, разъединении проводков и их вытягивании.
Демонтирование считается завершенным. После необходимо провести установку новой электропроводки одним из методов, описанных выше. В это же время нужно сделать большие отверстия для установки коробок и поставить их.
Затем всю систему объединяют и проверяют, есть ли какие-то проблемы или недочеты. В завершении шпаклюют (в случае, если необходимо), устанавливают электророзетки, выключатели, осветительные приборы и, проведя отключение временной рабочей спецрозетки, подключают новую электропроводку.
Стандарты для ванной
Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:
устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.
Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности.
В ванных используется скрытый тип электропроводки.
Использование шлейфа
Подобный метод считается наименее безопасным: суть его состоит в том, что от уже имеющейся точки прокладывается кабель до места новой розетки. При этом первая остается на месте, просто появляется еще одна.
Перенос розеток в квартире “шлейфом”
Главная опасность подобного способа заключается в том, что нагрузка на кабель возрастает, и одновременное использование обеих точек может привести к короткому замыканию и другим проблемам. Также шлейф, согласно правилам устройства электроустановок, относится к ненадежным средствам, его использование не рекомендуется.
Несмотря на это, его часто применяют: шлейф – самый незатратный способ, который, к тому же, позволяет сохранить вторую розетку.
Способы соединения проводов
Наиболее распространенный метод присоединения проводки к розетке – скрутка жил.
Порядок работ при этом таков:
С каждого провода снимают около 3 см изоляции. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги зачищают жилы.
После подготовленные концы скручивают, следя, чтобы не нарушилась целостность жил, и на них не образовалось переломов.
Готовую конструкцию припаивают свинцово-оловянным припоем. Желательно не использовать кислотные флюсы, оптимальный выбор – канифоль.
Место соединения тщательно изолируют, после чего укладывают провода в коробку.
Признаки ошибки в работе
Выполняя перенос розетки самостоятельно, люди, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут сделать что-то не так.
Сигналом о допущенной ошибке служит один из перечисленных признаков или их комбинация:
розетка искрит;
электричество отсутствует, включенные в сеть приборы не работают;
при отсоединении вилки от розетки последняя выскакивает из гнезда;
во время и после эксплуатации нагревается.
При обнаружении подобных симптомов следует немедленно перестать использовать эту точку, и последовательно проверить всю сеть.
Тестирование системы
Закладку раствора в штробы осуществляем лишь после того, как убедимся в работоспособности электросети. Для этого нам понадобится мультиметр, с помощью которого мы прозвоним систему. Данное устройство позволяет найти короткое замыкание в случае некорректно установленного соединения.
Если дефекты в системе не обнаружены, замазываем шпатлевкой штробы, устанавливаем розетки, выключатели и приборы освещения. Временная розетка отключается и вместо нее подключается новая электропроводка.
Итак, в замене проводки в панельном доме своими руками нет ничего сложного. Однако, как уже говорилось ранее, схему рекомендуется согласовать с электриком, а при выполнении монтажных работ следует четко следовать инструкциям.
